LOS VIAJES DE INDA

CAMINO DE SANTIAGO. Etapa. Arzúa-Labacolla

2011-03-13T16:39:00.000-07:00

DESDE "VILLANOVA" (Arzúa) POR SANTA IRENE,

HASTA "LAVAMENTULAS" (Lavacolla)

Nos ponemos en la N-547, que enseguida dejamos al desviarnos por la izquierda por Laberco y Raído, donde cruzamos el río Raído.

Salimos de Arzúa por la Rúa do Carme. En esta ocasión lo hicimos más temprano de lo habitual, porque hemos planteado una etapa algo más larga, para llegar hasta Labacolla.

Esto nos permitirá acortar la etapa siguiente y última, con objeto de poder llegar a la misa de peregrinos en la Catedral.

A continuación, atravesamos un robledal, descendiendo hasta As Barrosas tras cruzar el arroyo del mismo nombre.

Durante un corto trecho caminaremos por la N-547 y la dejaremos por la derecha para meternos por una pista que nos llevará por varios pueblos: Cotorbe, Pereiriños, y Tabernavella.

Ya en el municipio de O Pino, pasaremos por Ferreiros, cuyo nombre quizá provenga de los herreros (ferreiros) que arreglaban las herraduras de los caballos.

Tras cruzar el arroyo Langüello, pasamos por Boavista, todo por un entorno de prados y bosques de eucalipto, donde también aparecen zonas de cultivo y frutales.

Un camino de tierra nos lleva hasta Salceda.
Con algo más de vida que las poblaciones anteriores, por la compañía de la carretera.
Se deja la N-547 por una pista a la derecha, donde está el monumento a Guillermo Watt, peregrino fallecido en 1993 "a una jornada de Santiago".

Dos caseríos más y se llega a Brea, topónimo muy repetido a lo largo del Camino gallego que hace referencia a "vereda". La ruta sigue jugueteando con la carretera.

Después de A Rabiña sale de nuevo a la nacional, donde un andadero permite coronar el alto de Santa Irene.

Varias casas a ambos lados de la carretera y un par de restaurantes. La flechas indican un camino a la derecha, que tras dar un rodeo sale de nuevo a la nacional unos metros más abajo.

Obdulia, la hospitalera, se encarga de mantener el magnífico refugio, construido en 1993 detrás del antiguo Ayuntamiento. Arca, antesala de Santiago, es un tapón de peregrinos en verano; resulta aconsejable preguntar antes si hay sitio en el refugio de Santa Irene, porque el de Arca, pese a su capacidad, suele completarse muy pronto. Desde cualquiera de los dos, madrugando, se puede llegar a Santiago con tiempo para asistir a misa de 12.

Se sigue por asfalto hasta Santa Irene.

La población fue hace muchos años sede del Ayuntamiento del concello de O Pino. El viejo edificio, que también se utilizó como escuela, se ha reconvertido ahora en albergue de peregrinos.

Tras cruzar de nuevo la N-547, la Vía Jacobea pasa por Rúa,pequeño núcleo, dependiente de la parroquia de Arca, cuyo nombre evoca su condición de calle o camino hacia Santiago.

El arcén de la nacional lleva por fin al refugio de Arca, llamado así por el nombre de la parroquia que aglutina a estas aldeas, aunque en realidad se encuentra en Pedrouzo. Agrupados en torno a la nacional, la villa ofrece tantos servicios como una ciudad importante.
Para volver al Camino hay que desandar los pasos hacia atrás y retomar la señalización en la gasolinera.
O bien, seguir hacia delante por las calles de Pedrouzo, torcer a la derecha en el bar Pedrouzo (que abre temprano y sirve desayunos), en dirección a Lameiros, y conectar con la ruta a Santiago junto al campo de fútbol.
Tras cruzar la N-547 en la aldea de Cimadevilla, la traza se hunde en una corredoíra oscura, ejemplo vivo del camino medieval. Conviene saborearlo con avaricia porque será la última vez que el siseo de los pasos viole un espacio tan intimo y misterioso; el Camino se acaba y lo que resta a partir de ahora nada tiene que ver con la magia y la metáfora.
Un largo y cómodo ascenso entre eucaliptos da paso al alto de Labacolla. La ciudad no se ve pero se intuye.
Aparece el mojón del kilómetro 12, que será el último, porque a partir de aquí, inexplicablemente, desaparecen. A la bajada se pasa junto a las balizas del aeropuerto. Es fácil que un avión trepide sobre las cabezas del viajero;

son las incongruencias de una peregrinación en el siglo XXI.

Enseguida llegamos a Labacolla. En esta localidad, aprovechando la corriente del rio homónimo, los peregrinos solían lavar sus ropas y sus maltrechos cuerpos para presentarse ante el Apóstol en un mínimo estado de revista.

Grande y diseminado, las flechas obligan a atravesarlo por el interior, sin embargo los servicios están junto a la carretera

Con María y su vecina pasamos un ratito muy agradable de charla junto al río Lavacolla ( lo he visto escrito con "b" y "v" así que me despido con "v"), esperando la hora de cenar.

Tras la cena nos fuimos a descansar, nerviosos porque a día siguiente llegariamos emocionados a Santiago, con un punto de tristeza porque se nos acaba el Camino.

CALLES Y PLAZAS DE MALAGA (II)

2010-10-09T15:48:00.000-07:00

LOS ADORNOS CENTRALES DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCION.

Desde su configuración un elemento importante ocupó la plaza.

Hasta 1533 estuvo la Picota, para escarnio de los malhechores.

Las picotas eran columnas de piedra más o menos ornamentadas, sobre las que se exponían los reos y las cabezas o cuerpos de los ajusticiados por la autoridad civil.

La pena de exhibición en la picota aparece ya legislada en el siglo XIII, en el libro de Las Partidas, de Alfonso X, considerándose la última de las penas leves a los delincuentes para su deshonra y castigo.

El Diccionario de la Real Academia nos define la Picota como "Rollo o columna de piedra o de fábrica, que había a la entrada de algunos lugares, donde se exponían públicamente las cabezas de los ajusticiados, o los reos.

El rollo era una "Columna de piedra, ordinariamente rematada por una cruz, que antiguamente era insignia de jurisdicción y que en muchos casos servía de picota".

La mayoría de picotas, fueron construidas durante los siglos XVI y XVII,

Un Decreto de las Cortes de Cádiz, de 26 de mayo de 1813, ordenó la demolición de todos los signos de vasallaje que hubiera en sus entradas, casas particulares, o cualesquiera otros sitios, puesto que los pueblos de la Nación Española no reconocen ni reconocerán jamás otro señorío que el de la Nación misma, y que su noble orgullo sufriría por tener a la vista un recuerdo continuo de humillación.

Al eliminar de la plaza las funciones de ejecución y castigo se trasladó la picota a la orilla del mar, sustituyéndose unos años más tarde por la fuente de Génova, obra de los siglos XVI o XVII.

Desde esa fecha y al igual que sucede normalmente en las plazas italianas, salvo algunos paréntesis, en esta de la Constitución ha existido siempre una fuente, que no ocupó el centro en todas las épocas, sino que se desplazaba hacia un lado con objeto de dejar amplio espacio libre para las funciones que en ella tenían lugar.

Primero fue la citada fuente de Génova o de Carlos V que después de recorrer otros emplazamientos de la ciudad ha vuelto a esta plaza.

En 1878, dentro de una remodelación realizada por el ingeniero José Mª Sancha, se instaló la Fuente de las Tres Gracias, que, traída desde Francia, se encuentra hoy en la Plaza de Torrijos.

En el siglo XIX, trasladada a la Alameda, se colocaron aquí diversos monumentos escultóricos y hasta una gran farola, que los malagueños por su aspecto apodaron: “El Sonajero” y que estuvo en la Plaza desde 1902 hasta 1959.

Tras la farola se colocó aquí la llamada Fuente de las Gitanillas, mandada hacer por el Ayuntamiento presidido por el Alcalde Francisco García Grana

Esta fuente fue proyectada en 1959 por los arquitectos municipales: Fernando Morilla y José Ortega, realizando el grupo escultórico de las tres malagueñas el escultor Adrián Risueño, al que ayudó Antonio Alastra;

se empleó piedra del Torcal de Antequera., utilizando piedra de Sierra de Elvira para las tazas y el basamento.

Y hoy nuevamente la Fuente de Génova, tras la reordenación de este espacio y de la calle de Larios, realizada en 2001 ha vuelto al lugar que ocupó originariamente.

La Fuente de Génova es una obra renacentista de mármol que se encargó para embellecer la Plaza Mayor.

Esta fuente también se ha denominado, de Carlos V, de don Juan de Austria ó de Neptuno y posee un hálito de leyenda en cuanto a su fábrica y su llegada a la ciudad de Málaga.

Así una de las leyendas pregonada por el padre Morejón en su Historia de las antigüedades de Málaga, hablaba que esta fuente, fue mandada hacer por Carlos V a maestros genoveses.

Cuando la obra se terminó, fue mandada para España, pero unos piratas capitaneados por Barbarroja, capturaron la nave.

Será un noble, don Bernardino de Mendoza, quien recupere la nave y trajo hasta el Puerto de Málaga los ricos botines que apresaron los piratas.

Por este hecho el emperador mando que una parte de la fuente quedara en tierras malagueñas, mientras que otra fuese a parar a la casa del Marques de Camarasa en la ciudad jiennense de Úbeda como regalo por los servicios prestados a la corona.

Otra leyenda sobre esta fuente, viene a decir que fue botín de guerra de don Juan de Austria en la batalla de Lepanto.

Sea lo que fuere está documentado que la fuente llegó en 1554, pues en junio de ese año se hace la traída de aguas desde la Puerta de Buenaventura a la Plaza “para la obra de la fuente que viene a la Plaza”, ……

A finales del mismo año ya estaba la fuente instalada en la plaza y se decide “hacer alrededor del pilar un borde de piedra do pase el agua para que se baya a recoger a la madre por el cabo de dentro para evitar el lodazal alrededor”….., ya que el agua se derramaba por la Plaza.

Se situaba, no en el centro de la misma, sino desplazada hacia un lado para no impedir los actos públicos que en ella se celebraban, como procesiones, fiestas y corridas de toros tal como se encuentra hoy.

En cuanto a sus características iconográficas vamos a verlas con ayuda de fotos y los datos que nos aporta la profesora, ya fallecida, Mª Dolores Aguilar en su artículo: MAR Y MITO EN LA FUENTE DE GENOVA.

Empezaremos de abajo a arriba.

El pilar es de doce lados, adornadas sus caras con acanaladuras de tipo jónico, y en los vértices colgantes imitando telas que penden de rosas de cuatro pétalos.

Estilísticamente este pilar es más neoclásico que renacentista, por lo que se supone que es obra del siglo XVIII, realizada quizá para sustituir otro pilar deteriorado por los traslados. Así aparece ya en los grabados que la sitúan en la alameda, adonde fue trasladada

La base de la fuente se adorna con un bajorrelieve que representa tres sirenas, cuyas colas bífidas se enlazan unas con otras, con alas de murciélago y unidas sus manos por coronas de flores.

Llevan el torso desnudo y cabellera suelta. Su modelado es de suaves curvas y delicado diseño, aunque sus rostros están muy perdidos. Están dentro del estilo cinquecentesco de la escultura italiana y sería una de las partes importadas de Génova.

El cuerpo siguiente del astil es una columna rematada en tres máscaras de medusa, en la que se apoyan de espaldas tres figuras femeninas de bulto redondo. Van parcialmente desnudas, apenas cubiertas por un paño que parece movido por el viento y cubierta levemente la cabeza por un lienzo ondulante.

Dos de ellas tienen una actitud más estática, mientras otra cruza su pierna derecha sobre la izquierda, en suave contraposto.

Entre sí se unen con guirnaldas de flores, y figuras de delfines aparecen sobre sus hombros mientras una de ellas lo sujeta con el brazo en alto. Parecen ofrecer un paso de danza, amable y cadencioso, que se acentúa en la redondez de su modelado y sus diferentes posturas.

Las cabezas de medusa son un motivo decorativo, personificando de manera simbólica las potencias divinas nefastas, el lado destructor de la naturaleza.

El grupo femenino ha sido interpretado como las Tres Gracias, pero la presencia de delfines, los más queridos animales marinos de Neptuno, artífices de la unión de éste con Anfitrite, nos inducen a pensar en seres marinos.

Pensamos que se trata de Ninfas, seres que presiden la reproducción y fecundidad de la naturaleza (Náyades, que son las ninfas de las fuentes y ríos; Dríadas, ninfas de los bosques; Oceánidas, de los océanos y Nereidas, ninfas de los mares interiores).

Todas ellas son seres benéficos, nodrizas de dioses-niños, como en el caso de Dionisos o Baco. Se asocian a animales marinos como delfines y tritones y su misión es servir de auxilio a los marineros y ayudarles en los peligros mediante juegos y danzas.

La primera taza de la fuente se realizó en Málaga en 1637 por el escultor José Micael Alfaro, así como el cuerpo escultórico que descansa sobre ella.

La taza tiene ocho mascarones por donde salen otros tantos caños de agua.

El tema del mascarón es muy corriente a finales del siglo XVI como difusión de lo imaginario y lo monstruoso; es algo equívoco y ambiguo, por lo que el Manierismo mostró predilección, seres que metamorfosean su rostro humano por una especie de caótica orgía animal.

El grupo escultórico de encima está formado por una figura bien identificable de Neptuno con tridente, que porta debajo del brazo izquierdo un delfín y apoya sus pies en otro delfín.

Se aprovecha su anatomía para colocar conductos de agua al igual que en las otras dos figuras, por lo que este equívoco de la naturaleza hace más difícil su identificación y su sexo.

En el documento de tasación, se habla de Neptuno y otras dos figuras sin identificarlas.

A la izquierda de Neptuno va el escudo de la ciudad de Málaga, portado por animal con cabeza de león y garras de ave de presa.

Al otro lado del escudo la figura que interpretamos de un joven, de pelo corto y rizado, con cabeza en violento escorzo, que firmemente anclado con sus piernas abiertas se apoya sobre sendos delfines. Va desnudo, y en su torso apenas se adivina una especie de cinta terciada. También lleva conductos de agua en su cuerpo.

A su izquierda, el escudo de la España imperial portado por águila bicéfala y en la corona de su remate posa su mano derecha la tercera figura con violento contraposto que apoya su pie en otro delfín. Ésta lleva el pelo largo y su actitud nos parece más bien femenina.

La factura de las tres figuras es seca y de volúmenes famélicos frente a la redondez del grupo inferior de las Nereidas, fruto del manierismo escultórico de su autor.

A su izquierda un escudo oval hoy vacío pero que en el documento de tasación se dice tenía unas letras y unos delfines.

Todo el conjunto semeja un mástil del que salen por arriba tres delfines que abrazan cada una de las figuras y cuatro delfines en la base sobre las que descansan sus pies.

Con todas las prevenciones que nos sugiere la visión de su equívoco sexo, pensamos se trata de Neptuno, Anfítrite (o Ino) y Portuno. Portuno es el dios griego Palemón, dios de los Puertos para los romanos, a quien se encomendaban los navegantes para retornar felizmente a su puerto.

Según Pausanias, teoría que recoge Cartari, Neptuno iba acompañado de su esposa Anfítrite y de su hijo Palemón, fanciulo, tirados por cuatro caballos marinos, simplificados aquí en cuatro delfines.

Sobre este cuerpo, una taza escamosa, añadida para que ganase altura, evocando el agua marina símbolo material de la vida y la maternidad. En bajorrelieve, se colocan escudos de España, de Málaga y un tercero muy perdido de formato castellano con símbolos heráldicos que parecen árboles.

El material es más oscuro, por lo que pensamos fue realizada en Málaga, al parecer por José Micael y Alfaro y no importada de Génova. También tiene seis soportes de bronce para conducto de agua.

Sobre ella se instala el remate formado por tres niños. Uno de ellos levanta sus ropas en actitud similar al pequeño de la Bacanal de Tiziano y está aislado.

Los otros dos enlazan sus manos en un objeto que identificamos como un racimo de uvas. Sobre sus hombros llevan delfines y se adosan a una columna central con tres volutas de cuyo remate salen chorros de agua por mascarones.

El remate lo constituye un águila que echa agua por el pico. Está muy deteriorada y su factura es torpe, por lo que pudo sustituir quizá al remate original hoy perdido.

De Génova, pues, proceden el grupo de sirenas, el grupo de nereidas y el grupo de dioses-niños y el remate, piezas de relativo tamaño que podían venir desarmadas y se ensamblaron en Málaga.

En el siglo XVII creció en altura y perdió su armonía primitiva en cuanto a tamaño. Sin embargo, la integración del cuerpo añadido en el siglo XVII es buena, ya que aparentemente no rompe la unidad.

Quiero recordar aquí que el manierismo fue un estilo que se desarrolló en Italia en el siglo XVI. Se caracteriza por el uso de modelos muy plásticos, figuras exageradas, a menudo con posturas forzadas, un irreal tratamiento del espacio, con frecuencia de efectos dramáticos, y una aparente elección arbitraria del color.

Supone el rechazo del equilibrio y la claridad del renacimiento en busca de composiciones más dramáticas y complejas, y el deseo de efectos más emotivos, de mayor movimiento y contraste.

En este aspecto puede considerarse un anticipó el barroco que se desarrollaría hacia el año 1600.

La iconografía de esta fuente, ninfas, Neptuno, niños con delfines, etc., de clara alusión marina, bien pudiera representar una alegoría del carácter marinero de Málaga.

Otro de los adornos recientes, ya desaparecido, que ocupo el lado oriental de la plaza fue una pequeña pirámide de piedra serpentina, erigida en 1981 para celebrar la Constitución Española de 1918, que servía de pie a la bandera española.

Con la reciente reforma de la Plaza se ha eliminado este elemento sustituyéndose el 6 de diciembre de 2004 por cinco planchas de bronce empotradas en el suelo, que reproducen en amplio formato las portadas del 7 de diciembre de 1978, de cinco periódicos, uno local, otro regional y tres nacionales (Sur El Correo de Andalucía, Diario 16, ABC y El País)- con la noticia de la promulgación de la Constitución Española, según diseño de Jesús de la Fuente Moreno.

CALLES Y PLAZAS DE MALAGA

2010-10-05T13:42:00.000-07:00

LA PLAZA DE LA CONSTITUCION.

Quiero hoy reanudar mi trabajo en el blog, interrumpido, casi un año, por cuestiones técnicas.

Me gustará en esta ocasión informar de las plazas y calles de Málaga, profundizando en sus historias y caracteristicas. La parte documental la tomaré del Libro: Guia Histórico Artística de Málaga, dirigido por la profesora Rosario Camacho, que junto con un nutrido grupo de profesores han realizado un magnífico trabajo para el conocimiento de mi ciudad, que le agradezco desde estas páginas.

La Plaza de la Constitución, o simplemente la plaza, como siempre se le ha llamado, fue el corazón de la ciudad desde que los cristianos la convirtieron en Plaza Mayor y situaron en ella la mayor parte de los poderes civiles, siguiendo las costumbres castellanas.

Así pues, este espacio abierto ha sido desde finales del siglo XV hasta nuestros días el espacio público y político por excelencia de la ciudad, tal y como lo demuestran las distintas denominaciones que con este signo ha llevado: Pública, Mayor, de las Cuatro Calles, Real, de Isabel II, de la Constitución, de la República, del 14 del Abril y de José Antonio.

Puede decirse que todos los grandes acontecimientos políticos ocurridos en la España Moderna y Contemporánea han tenido acomodo en este espacio abierto.

En el centro de la Plaza la farola que los malagueños llamaban "el Sonajero"

Configurada la plaza como un espacio publico, es necesario remontarse a la Edad Media para conocer sus orígenes.

La llamada Fuente de las Tres Gracias presidiendo la Plaza

Parece ser que durante esta época existió un espacio abierto e irregular, que era denominado como la Plaza de las Cuatro Calles (Compañia, Granada, Especerias y Santa Maria, todavía no existia la calle de Larios)), y no debía ir más allá de un ensanchamiento producido por el encuentro de esas mismas calles, que quizá los musulmanes utilizarían como mercado o zoco.

La plaza propiamente dicha, con sus funciones lúdicas y políticas, no aparecerá sino con los cristianos y su disposición data de 1488, a imitación de las castellanas y de las italianas.

Cada uno de sus cuatro frentes va a estar ocupado por importantes entidades civiles y religiosas.

Aspecto del antiguo Ayuntamiento

Así, en el frente occidental estuvo situado el Ayuntamiento o Casa Capitular

Aspecto que presenta en la actualidad la cara Oeste de la Plaza

Estuvo instalado primeramente en la Madraza, situada detrás de la Catedral en la calle del Postigo de los Abades. Se trasladaría aquí en la segunda mitad del siglo XVI, e integraba a la Audiencia y a las Escribanías Públicas

No obstante, las obras habían empezado en 1523 interviniendo diversos arquitectos, entre ellos Diego de Vergara, arquitecto de la Catedral, quien en 1548 diseñó los soportales de la Plaza por encargo del Cabildo de la Ciudad; el proyecto preveía la construcción de cuatro crujías porticadas con arcadas de piedra apoyadas sobre columnas de mármol que labraría el maestro Juan de Guillisasti, quien murió cuando sólo había realizado las correspondientes a dos crujías y aunque sus hijos se comprometieron a continuarla, la obra quedó detenida.

Por ello, en 1554, el Cabildo pidió nuevas trazas de los portales y Casa Capitular al arquitecto toledano Luis Machuca y un año más tarde la ejecución de albañilería de estas obras fue ganada por los maestros cordobeses Hernán Ruiz y Morales. No obstante, esta obra fue derribada en 1636 y se hizo de nuevo en la primera mitad del siglo XVII,, rehaciéndose en 1703. En 1774 fue reparado por los alarifes Francisco de Rojas y Diego de Rueda.

El Cabildo Municipal estuvo situado en este edificio hasta 1869 en que se trasladó al antiguo Convento de San Agustín, después de abandonar en estado ruinoso las hasta entonces Casas Capitulares, que fueron derribadas

En 1870 el arquitecto Jerónimo Cuervo proyectó el edificio central, (Plaza de la Constitución n" 6) compuesto por un piso bajo y entresuelo además de dos pisos para viviendas.

El aspecto actual de la fachada varía bastante del primitivo, ya que fue remodelada posteriormente por el arquitecto Daniel Rubio y también ha influido el diseño del escaparate del bajo comercial, defecto que se ha repetido en los otros frentes de la plaza.

El edificio con esquina a la Calle de Especerías que fue proyectado por el arquitecto Cirilo Salinas para don Antonio Ruiz, fue objeto a comienzos de 1990, de una rehabilitación y ampliación; esa ampliación ha integrado otro edificio colindante en el que se ha imitado el diseño de fachada del principal.

El frente septentrional de la plaza albergó hasta el siglo XX importantes edificios públicos, tales como la Casa del Corregidor. la Cárcel, la Audiencia y el Colegio de los Jesuitas.

Durante muchos años el Edificio Central fue la sede de la Confederación Hidrografica del Sur de España, actualmente instalada en el llamado Palacio de la Tinta en el Paseo de Reding.

Hoy lo ocupan distintas empresas privadas.

En el ángulo, y ya penetrando en la calle de la Compañía se levanta el antiguo Colegio e Iglesia de los Jesuitas cuya modificación se inició a raíz de la expulsión de los jesuitas en el año 1767.

En los años inmediatos la iglesia quedó como oratorio privado y el colegio, en gran parte vacío, ocupado solamente por unas escuelas de latinidad y primeras letras que habían sostenido los jesuitas.

Posteriormente, el Montepío de Socorro a los Cosecheros del Obispado de Málaga, establecido por Real Orden de 1776, solicitó en 1780 parte del edificio de los jesuitas para instalar en él su sede y les fue concedido por Real Cédula de 1781.

Pronto comenzaron las obras de adaptación, que serían en la parte interior de la casa, centrada por un pequeño patio rodeado de un banco de piedra.

En uno de los lados del patio se instalo una fuente de mármol adosada al muro

con mascarón e inscripción de 1782.

La crujía correspondiente a la fachada era independiente y había sido construida en función de la plaza ya que constituye un ejemplo típico de edificio-balcón, definido por las balconadas seguidas y superpuestas que recorren su fachada rítmicamente, unido al carácter lúdico y representativo de la plaza.

Autos de fe, paradas procesionales, proclamaciones, corridas de toros, etc. se desarrollaban en la plaza.

La sede del Montepío se completó en ll82 al comprar esta institución un sitio portal de los que daban a la plaza, donde construyeron la portada.

Labrada en mármol gris con arco escarzano y columnas con capiteles de paños colgantes se remata sobre el entablamento con cestillos de frutas que flanquean el ático en el que un gran medallón reproduce la medalla acuñada en conmemoración de la fundación del Montepío y que ofrece una imagen simbólica de Málaga favorecida por el trabajo.

Ante un paisaje con los árboles del país (olivo, higuera, vid) y la nave que representa al comercio, se dispone una ninfa símbolo de la ciudad, ante la que se arrodilla un campesino junto a una cornucopia con frutos y la inscripción SOCORRE AL DILIGENTE; a su izquierda rechaza a otro de actitud abandonada, con la inscripción NIEGA AL PEREZOSO.

El diseño de esta portada responde al barroco clasicista y ha sido atribuida a José Martín de Aldehuela, quien intervendrá también en las obras de adaptación del interior.

La reja que da acceso al patio es un magnífico ejemplar de hierro forjado y cincelado rematado por el escudo de España entre leones tenantes, que puede relacionarse con la producción del maestro Luis Gómez, quien trabajó para la Catedral entre 1764 y 1789.

El Consulado del Mar, concedido a Málaga en 1785, recabó la fundación del Colegio de Náutica de San Telmo en 1786

En este edificio, que fue declarado Monumento Arquitectónico Artístico en 1923, se instalaron otras muchas instituciones: la Sociedad Económica de Amigos del País en 1790, la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo en 1850, la Escuela de Bellas Artes a ésta aneja, el incipiente Museo de Bellas Ar1es, colegios y otros.

Desde 1961 la Sociedad Económica tiene su sede en este edificio y las dependencias posteriores las ocupa un Colegio.

La Fundación Unicaja subviene a las necesidades de aquella institución y a su promoción cultural, pero el edificio es también espacio expositivo de Unicaja, habiéndose instalado a ambos lados del recogido patio, dos salas de exposiciones, y en el piso superior, el antiguo Salón de Audiencias del Consulado funciona como Sala de Conferencias

Al lado del Colegio de los Jesuitas se situaba la Casa del Corregidor, que, con su torre era uno de los edificios más monumentales de la plaza en el siglo XVI, y lindaba con la Cárcel.

Ambos edificios hoy han desaparecido

Las dependencias de la Cárcel que se encontraban a continuación, llegaron, tras sucesivas ampliaciones, hasta la calle Real o de Granada.

Con la desamortización fueron también vendidas, en el siglo XIX, y sobre su solar surgió un bello edificio (Plaza de la Constitución nº 9) según proyecto de Jerónimo Cuervo, aunque se remodeló posteriormente al instalarse en él el Banco Español de Crédito.

En los bajos se encontraba el famoso Café de la Loba, del mismo arquitecto que, entre sus atractivos, presentaba una animada terraza.

En el centro de la imagen el Pasaje de Heredia, hoy en obras

En este lado, y sobre el mismo solar de la Cárcel, se levantaron otras edificaciones decimonónicas y para darles luz y ventilación se construyó el Pasaje de Heredia, por el gran promotor del despegue industrial Málaga en el siglo XIX, Manuel Agustín Heredia, quien compró los solares resultantes del derribo de los edificios de la Cárcel y de la Capilla de Santa Lucía en 1835.

Fachada Este engalanada

En el costado oriental de la plaza se halla el Pasaje de Álvarez o de Chinitas, construido por iniciativa del empresario malagueño Antonio María Álvarez.

Aspecto actual de la fachada Oriental y entrada al Pasaje de Chinitas

El segundo nombre de este pasaje proviene del famoso y popular Café de Chinitas, que estuvo aquí ubicado, y transcendió a la vída urbana haciendo olvidar su denominación primitiva.

El establecimiento fue inmortalizado por García Lorca, cuyos versos se recuerdan en un panel de cerámica: En el Café de Chinitas dijo Paquiro a su hermano soy más valiente que tú, más torero y más gitano.

Se trataba de un café-teatro a la vieja usanza andaluza, en el que se bebía y cantaba, sede y cátedra durante varios lustros del cante jondo y del baile flamenco; por su tablado pasaron entre otros Juan Breva, la Parrala, Chacón, Torre y la Niña de los Peines.

También en este pasaje estuvo el Café Munich, además de diversas tiendas y establecimientos comerciales.

Aún hoy en una de estas industrias artesanales tradicionales, la que regentaba el popular personaje Manuel Ocón, y hoy continúa su hijo, se afilan cuchillos, navajas y tijeras.

Pero con anterioridad, casi toda la manzana situada entre las Calles del Toril, Fresca, Santa María y la misma Plaza, estuvo ocupada por el Convento de las Agustinas, fundado en 1628, aunque no se documenta su instalación en este lugar hasta 1631;

la iglesia se construyó entre 1680-90 y Antonio Pons la describe como un edificio de planta centralizada que algunos han querido relacionar con un diseño de Alonso Cano, aunque no hay constancia de su autoría; pero los planos del siglo xvIII nos muestran una iglesia de planta longitudinal.

Como tantos conventos de Málaga también fue desamortizado y en septiembre de 1852 el maestro de obras Diego Clavero presentó un proyecto de urbanización, sobre el solar del convento derruido, con el pasaje en forma de cruz griega, eje ordenador de las nuevas casas de renta.

Las viviendas poseen tres pisos y los extremos principales de los brazos de la cruz, que coinciden con el eje perpendicular frente a la plaza, están cerrados por medio de arcos, que recuerdan los empleados por la arquitectura popular andaluza para sostener los sobrados y las algorfas.

Este intencionado tipismo andaluz se completa con los adornos de hierro forjado, los faroles de gas y la hasta hace poco existente bella fuente de azulejos, en su centro, que fue sustituida durante algún tiempo por la figura de una gitana con el cántaro de agua en un costado, que también se eliminó.

Entre las edificaciones destaca la que ocupó el citado Café de Chinitas que forma una de las fachadas curvas de esta placita y se articula alrededor de un patio circular, de los pocos que se conservan de esta tipología y aunque el edificio hoy es una tienda de tejidos ha conservado la estructura del patio.

El ingreso principal al pasaje desde la Plaza está compuesto con monumentalidad y parece conservar la noble portada de mármol de la iglesia del convento desaparecido, aprovechando también el frontis de la vivienda que se alzaba en esta zona y que después de la rehabilitación del edificio, en 2001, por la Oficina Municipal de Rehabilitación del Centro Histórico ha recuperado sus pinturas dieciochescas de ladrillo fingido y greca de acantos en la imposta principal, ostentando la fecha de 1734.

En el lado sur de la Plaza, frente a la torre de las Casas del Corregidor, se situaban algunas casas del Cabildo Eclesiástico que no pertenecían a su dotación sino que había obtenido por compras, por el deseo de tener edificio en la plaza pública para asistir a las funciones que aquí se desarrollaban responden a obras sucesivas, constando las realizadas en el siglo XVII por Miguel Meléndez y Clemente Ruiz.

En el siglo XIX fueron también desamortizadas, surgiendo sobre sus solares una serie de viviendas, entre 1835 y 1870, en las que intervinieron los arquitectos Trigueros y Salinas, aunque hoy aparecen transformadas;

Desde su configuración un elemento importante ocupó la plaza.

Hasta 1533 estuvo la Picota, para escarnio de los malhechores, pero al eliminar de la plaza las funciones de ejecución y castigo se trasladó este elemento a la orilla del mar, sustituyéndose unos años más tarde por la .fuente de Génova, obra de los siglos XVI o XVII.

De ella os contaré en un próximo capítulo, asi como de otras fuentes que en distintas época decoraron el Centro de la misma.

SAN MARTIN DE ELINES

2010-01-02T13:04:00.000-08:00

SAN MARTIN DE ELINES

Antes de iniciar la narración relativa a esta bella colegiata quiero pedir disculpas a los que venían siguiendo mis relatos, por tanto tiempo de silencio. No ha habido ninguna razón concreta que lo haya motivado. He empleado mi tiempo en otras tareas y he descuidado esta.

Pero aquí estoy de nuevo con ganas de ponerme al día y contaros muchas cosas

La exposición que hoy inicio tiene que ver con el viaje que recientemente he hecho por tierras burgalesas, donde acudí junto con Chary, mi hermano Cayetano y dos compañeras del coro, Mª Jesús y Sofía, a pasar unos días con nuestros buenos amigos Marga y Mané, que por motivos laborales residen allí.

Ellos conocen muy bien la zona y nos propusieron visitar dos joyas del románico cántabro: Las Colegiatas de San Pedro de Cervatos y la de San Martín de Elines, que hoy os presento.

La forma más directa de llegar desde Burgos es tomando la N-623 dirección Santander. A la altura de Escalada tomar a la izquierda la BU-643 que nos lleva en primera instancia a Orbaneja del Castillo, en uno de los más espectaculares Cañones del Ebro (merece la pena detenerse y disfrutar de un singular paisaje y pasear las callejuelas del pueblo, lleno de curiosidades).

Continuamos por la misma carretera durante 13 Kms y llegamos al desvío de San Martín de Elines, donde sorprende y saluda airosa, lo que queda de una importante colegiata.

Allí nos recibe el padre Bertín Gutiérrez, (se puede contactar con él, para solicitar la visita, en el Tfno. 942776343) actúal párroco y uno de los culpables de la restauración y conservación de este conjunto monumental quien con gran cariño nos cuenta lo que se sabe de su historia y características.

La iglesia del antiguo monasterio de San Martín de Elines es una de las cuatro colegiatas montañesas que han conservado su factura románica y con ellas, adquiere el arte románico su cumbre.

Una torre-escalera cilíndrica se apoya a su muro meridional.

Se levanta en el pueblo que lleva su nombre, un poco en alto dominando el curso del Ebro, los campos y la rocosa mole de La Moñeta (1179 m), paredón vertical por donde el páramo de La Lora se asoma a la cuenca de aquel río, un poco antes de que éste rompa las hoces de Orbaneja del Castillo, en su primer intento de abrirse paso al Mediterráneo.

San Martín de Elines debió de ser un muy antiguo monasterio, seguramente familiar, que nacería en el siglo IX, cuando los primeros avances repobladores cruzan la línea de los altos montes cantábricos en busca de la recuperación de la meseta. Es en ese siglo en el que se horadan las rocas areniscas del valle para abrir sus conocidas iglesias rupestres, creándose así fuertes focos de vida capaz de poder resistir los posibles intentos de los musulmanes.

De la existencia antigua de este monasterio nos queda un patente testimonio en los restos de su primitiva iglesia mozárabe, del siglo X, que se conservan en los muros del claustro que dan al cementerio. Se trata de dos arcos de herradura, ahora ciegos, y de dos ventanitas que en la cara opuesta de este mismo muro miran al patio claustral y que llevan también arquillos de herradura muy cerrados rodeados de relieves con decoración floral y sogueado.

De la existencia antigua de este monasterio nos queda un patente testimonio en los restos de su primitiva iglesia mozárabe, del siglo X, que se conservan en los muros del claustro que dan al cementerio. Se trata de dos arcos de herradura, ahora ciegos, y de dos ventanitas que en la cara opuesta de este mismo muro miran al patio claustral y que llevan también arquillos de herradura muy cerrados rodeados de relieves con decoración floral y sogueado.

Los recuerdos visigodos, asturianos y árabes están ya recogidos en estas ruinas que pudieron haberse levantado con motivo de la corriente repobladora que a finales del IX alcanza esta región y que está dirigida por Fernando y Gutina fundadores de San Miguel de Escalada.
Al parecer en 1102, según un documento, fue cuando esta iglesia mozárabe se arruinó -"Era de CXL, ruit ecclesia Santi Martini de Helines"- y por estas fechas, seguramente en las dos primeras décadas del XII, ya se estaría construyendo el edificio románico que ha llegado a nosotros.

En la actualidad el conjunto monumental lo forman la iglesia románica a la que se adosa un pequeño claustro de factura posterior

La iglesia es de una sola nave, de tres tramos, siendo el primero de éstos cubierto por gran cúpula sobre pechinas. Los otros dos debieron de tener siempre, como ahora, cubierta de madera a dos aguas.

La iglesia se cierra al este con un presbiterio recto y un ábside semicircular.

Al exterior tiene buena altura y lleva una cornisa sogueada o simplemente moldurada soportada en toda su extensión por numerosos y variados canecillos.

Una torre-linterna sale al exterior para cubrir la cúpula; es cuadrada, con un solo óculo al este, y en su origen pudo tener más altura.

El ábside lleva arcaduras ciegas que envuelven las ventanas, que son tres, separadas por columnillas altas que suben hasta la cornisa. Capiteles, cimacios e impostas van decoradas. Hay en el muro derecho de este ábside el único resto de pintura románica de Cantabria con la representación de dos apóstoles.

En el interior, lo mejor es el ábside con ocho arcaduras ciegas en bajo con sus correspondientes capiteles todos tallados con motivos animales, vegetales y humanos.

Originalísimas son los cuatro grandes pilares entregos, y casi cilíndricos, que sostienen la cúpula, con enormes capiteles con diversos temas: Sansón y el león, Epifanía, Matanza de los Inocentes, Daniel entre los leones, grandes piñas, cabezas humanas, etc, que, con los capiteles del arco triunfal y del primer tramo, componen un conjunto escultórico admirable.

En su día, todo el ábside interior debió de estar cubierto de frescos románicos de finales del XII, de los que nos han quedado dos apóstoles y algunos animales.

El claustro es la antesala de la iglesia. Fue reconstruido en el siglo XVI, con material de derribo, por eso es sencillo. Conserva, sin embargo, una importante colección de sarcófagos, románicos los más, y uno gótico con frontal de Pantocrator y apóstoles, algunos bellamente decorados.

Hay uno muy llamativo por la riqueza de sus relieves, ya góticos, del siglo XIII. En el lomo de su tapa aparece una larga espada e inscripción del año 1231. Aparece la concha del peregrino a Santiago, lo que hace pensar que pudiera tratarse de algún infante o noble que de camino a Compostela pasó por el monasterio, donde encontró la muerte. También es conocido como el sepulcro del Caballero Peregrino.

Completa el conjunto un pequeño museo instalado en lo que se cree son los restos del antiguo monasterio benedictino y parte del mozárabe.

Alberga piezas de un indudable interés, destacando sobre todas una tapa sepulcral con relieves de de tres estilos diferentes: románico, gótico y mozárabe.

PASEO POR LA MANCHA DE CUDAD REAL (4 y final)

2009-05-11T14:33:00.000-07:00

VILLANUEVA DE LOS INFANTES.

Es la capital del Campo de Montiel, solar de Santo Tomás de Villanueva y lugar donde murió Quevedo, tiene muchos e importantes monumentos para conocer.

En cuanto a su historia hay que decir que fue la Colonia Antiquaría Augusta en la época romana que se situaba frente al actual santuario de las Angustias.
En tiempos musulmanes aparece con el nombre de Jamila, un poco más a mediodía de la colonia romana, tal vez fundada por una familia judía en el año 716 y conquistada por lo Alfonso VIII en 1213. Ciudad Real, dentro del Campo de Montiel.

Mandada poblar de nuevo por la Orden de Santiago, fue después declarada del Campo de Montiel por San Fernando.

Lo insano del lugar hace que la población se traslade de Jamila a un lugar llamado La Moraleja, volviendo a la Orden de Santiago hasta que en 1421, el infante de Aragón don Enrique la emancipa y hace independiente. En honor del emancipador y de sus hermanos tomó pues el actual nombre de Villanueva de los Infantes.

Hubo en la villa, a finales del siglo XVI, una cátedra de gramática y retórica en la que explicaron Bartolomé Jiménez Patón, Pedro Simón Abril y enseñó poética Quevedo.

Aquí nació Santo Tomás de Villanueva en 1480, religioso agustino, obispo de Valencia, científico y filósofo, considerado como el último Padre de la iglesia católica, y murió Francisco de Quevedo el 8 de septiembre de 1645.

Es ciudad desde 1895 y aunque cambió el nombre en 1916 por el de Infantes, volvió a recuperar el deVillanueva en 1955 al cumplirse el IV centenario de la muerte de Santo Tomás.

Villanueva es un buen lugar para probar la típica cocina manchega, especialmente huevos a Saporreta, galianos, tiznao y chuletas a la gavilla.

También es lugar de buenos y abundantes vinos de la denominación de origen Mancha, especialmente los blancos.
Nosotros comimos en el Restaurante Jaraíz y podemos dar fe de la buena comida que los manchegos elaboran.
La casualidad ha hecho que la visitaramos en un dia especial ya que como en muchos lugares de La Mancha se celebra aquí la fiesta de los mayos del 30 de abril al primero de mayo, que se continúa con la muy típica de Las Cruces, en la noche del dos al tres de este mes florido.

Y esta fue la que vivimos aunque brevemente por la premura de tiempo.
Este día se instalan las cruces en las casas, ermitas y calles, llegando al número de 20 algunos años. Como aviso de que en un lugar hay una cruz se enciende una hoguera en la puerta que arde todo el tiempo y los mayos recorren las diferentes cruces con sus instrumentos de cuerda, tocando la misma música de los mayos pero con unas letras diferentes, se relata la Pasión de Cristo, a las dedicadas a la Virgen y las mujeres los días anteriores.

Los mayeros y visitantes, en general, son obsequiados con el puñao, que es trigo tostado, anises, palomitas y vino.
Nosotros al volver pronto no pudimos escuchar ningún mayo, aunque visitamos varias cruces, que están custodiadas por mujeres y familiares de los promotores del montaje.
También se celebra la fiesta de Nuestra Señora de la Antigua, patrona de la villa, y la del patrón, Santo Tomás de Villanueva, el 8 y 18 de Septiembre, respectivamente.

La Plaza Mayor es el centro radial para las visitas y ella misma es un magnífico comienzo con su estilo tan homogéneo adquirido en el neoclásico, los arcos de piedra del Ayuntamiento, el balconaje de madera en doble planta y la omnipresencia de la gran iglesia parroquial en uno de sus lados.
Está dedicada a San Andrés y fue construida sobre una ermita que hubo en tiempos de La Moraleja.
El conjunto es de estilo manierista del siglo XVI con la portada central, de 1612, clasicista y enmarcada en un arco, de honda cimbra, de medio punto y grandes proporciones.

En el frontón, partido, se tallan el escudo de los Austrias y la imagen de San Andrés. La torre tiene traza herreriana y fue levantada por Juan Ruiz Hurtado en 1683.

Nosotros no pudimos verla por dentro ya que no abría hasta las 8 y media, hora de la misa y no podíamos esperar-
Nos cuenta mi guía que las bóvedas son de crucería sobre la planta de cruz latina. Entre las capillas, la más antigua es la de los Bustos donde fue enterrado Quevedo; de 1593 es la de los Caballeros de Santiago; de 1668 es la de Santo Tomás y de 1670, la del Santísimo.
Tiene la parroquia una interesante cripta descubierta en 1955 y dedicada a Santo Tomás.
El hospital del Remedio o de Santiago es otro de los monumentos de mayor interés, construido en 1631.
Destaca la capilla del Remedio de estilo barroco, que está aneja al edificio conventual que se halla muy transformado.
La antigua Alhóndiga, que se encuentra en la calle General Ballesteros, es un edificio renacentista del siglo XVI, construido para Casa de Contratación y que luego fue Prisión del Partido, con un magnífico patio de arcos y columnas.

Aquí pudimos entrar y en su patio interior vimos la Cruz de Mayo, allí instalada
Del siglo XVII es la Casa del Arco que se encuentra en la calle Ramón Herrera, mansión solariega de Galache, un virrey de México.
Muy cerca se halla la Casa de los Estudios, también llamada Colegio Menor, que conserva el ambiente del siglo XVI en que fue construida y donde enseñaron los maestros de retórica y gramática antes citados. En ella destaca el patio de bóvedas de arista.
La casa solar de Santo Tomás de Villanueva y el Oratorio, las ruinas del hospital fundado por la madre del santo para recogimiento de viudas pobres y la Casa de la Inquisición, con su pórtico decorado con escudo, forman un corto recorrido de sumo interés.
La iglesia del convento de Santo Domingo, en el que murió Quevedo en 1645, es parte de lo que se salvó cuando la desamortización de Mendizábal, convirtiéndose en escuelas lo que no fue destruido. El pórtico es lo más destacado, junto a algunos cuadros de buena factura y la celda en la que murió el autor de El Buscón.
Muy interesante es la portada de la iglesia de las Dominicas de la Encarnación, antecedente de las portadas-retablo que serían muy difundidas en el barroco.

En torno a la calle de Cervantes hay una serie de casonas y palacios de gran interés, como el cuartel de los Caballeros de Santiago, que tiene un bello pórtico y está frente a la casa del Marqués de Melgarejo del siglo XVII, en la calle Benavente, y que guarda buenas pinturas entre las que destacan las de Carreño y Juan de Juanes;

en la misma calle de Cervantes, el palacio de los Bustos, del siglo XVI, con portada y patio interior, y la casa del Caballero del Verde Gabán -don Diego de Miranda- del siglo XVI también, mencionado por Cervantes en El Quijote como prototipo del hidalgo manchego.
En la plaza de la Fuente Vieja está la iglesia convento de Monjas Franciscanas, fundado en 1483 y ya desaparecido, conservándose la iglesia que es de 1521 con interesantes retablos renacentistas en su interior.

En la parte norte, en una bonita plaza se alza la iglesia de los Trinitarios Descalzos, fundada en 1603 por el beato Juan Bautista de la Concepción y en la que

se conservan los restos de San Víctor y una impresionante imagen de Jesús Rescatado.

Otras muchas casas, solariegas o de típica arquitectura popular manchega, se encuentran al pasear por las calles de Villanueva de los Infantes, ciudad de ambiente culto y ordenado urbanismo.

Solo decir que pensamos que esta ciudad merece otra visita más despacio para disfrutar de tantos edificios singulares llenos de arte y de historia.
Dejamos atrás Villanueva y de camino hacia el hotel nos desviamos para visitar la singular Plaza de San Carlos del Valle. Una joya poco conocida pero de indudable interés.
San Carlos del Valle se encuentra en el sureste de la provincia de

San Carlos del Valle también es llamado el pueblo de "El Cristo", como se le conoce en la zona, en alusión a la majestuosidad de su Iglesia y Plaza. Se encuentra a 80 km de Ciudad Real capital, a 17 de Valdepeñas y a 25 km de Manzanares

En el pueblo centraliza nuestra atención, por su gran interés arquitectónico y popular, la Plaza Mayor, sólo comparable a la belleza de las de Almagro y Villanueva de los Infantes.
Tiene forma casi rectangular, de 53 metros de longitud por 21 de ancho, está formada por columnas toscanas que sostienen pisos y galerías de dinteles, zapatas y balaustres de madera.

En un lado de la plaza, en trasfondo, se halla el Ayuntamiento, cuya fachada es de balcón corrido voladizo sobre ménsulas de madera; en otro una casa particular de típico patio columnado con arcos y galería superior.

Esta plaza fue creada como atrio de la magnífica Iglesia del Cristo, construida sobre el santuario de Santa Elena, donde según la tradición, apareció un Cristo milagroso que dejó en un pajar un extraño caminante.

Ha sido restaurada y se halla bien conservada constituyendo una de las mejores del barroco final de la provincia, ha sido declarada Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento en 1993. Aquí finaliza nuestro viaje, ya que al dia siguiente volvimos a Málaga . Os animo a visitar la zona, ya que como veis hay cosas muy interesantes.

PASEO POR LA MANCHA DE CIUDAD REAL (3)

2009-05-08T10:18:00.000-07:00

EL CASTILLO DE ROCHAFRIDA.

Por la carretera hacia Ossa de Montiel, desde Ruidera y unos 7 Kms antes de llegar, a la derecha aparece un camino que nos conduce al Castillo y a la Fonte Frida. Ya estamos en la provincia de Albacete. Lo tomamos y no lejos del destino aparcamos el coche, echamos pie a tierra y seguimos un camino señalizado que nos conduce al manantial. Lo seguimos y veremos un pequeño afloramiento sin ninguna vistosidad y a continuación la senda, que dando algunas vueltas nos lleva a los pocos restos de un antiguo castillo. Veamos un poco de lo que se sabe de su historia :

El castillo de Rochafrida fue construido en el siglo XII, durante la ocupación musulmana, por la tribu berberisca Masmuda.
Probablemente este castillo cayó en manos cristianas a raíz de la conquista cristiana de los castillos de Alhambra y Peñarroya (entre 1198 y 1200), y de la toma de la plaza de Alcaraz en 1213, por los caballeros de la Orden religioso-militar de Santiago.Sería por entonces, cuando se le denominaría con el nombre de San Felices, en honor a San Félix de Valois, eremita francés que, junto con San Juan de Mata, en 1197, con autorización de Inocencio III, fundaron la orden de los Trinitarios, que tenía como único objeto el rescate de cristianos.El 26 de abril de 1216 Enrique I de Castilla (el rey niño) lo entregó a Don Suero Téllez de Meneses, con las dehesas y tierras a su entorno. Pocos años después pasó a manos de la Orden de Santiago

Ya en el siglo XV, durante el reinado de Isabel y Fernando, la fortaleza quedó en absoluto abandono. El de Rochafrida es un castillo roquero de tipo y destino militares, que posee un recinto amurallado levantado en la roca (denominada dolomía).

La planta del castillo es un polígono irregular de doce lados, forma impuesta por la morfología del terreno, para cubrir y vigilar cualquier recoveco y hueco por el que pudiera acceder el enemigo.La muralla tiene un espesor de más de 2 metros, y su altura sería también de unos 2 metros. Tiene almenas, y dado lo abrupto del cerro y el buen revoque de la pared con el mortero, la escalada por cualquier lienzo era extremadamente dificultosa.Poseía varias torres, de las que hoy sólo se conserva parte de los muros. El cerro está rodeado por una franja lacustre muy cenagosa de unos doscientos metros de anchura, que hace de auténtico foso.
Cuenta además con un puente levadizo sobre el río Alarconcillo. Por todo ello, la fortaleza sería prácticamente inexpugnable, sobre todo por la caballería, que quedaría clavada en el fango ante cualquier intento de ataque.
En el castillo se han encontrado restos arqueológicos que evidencian el origen árabe del castillo, tales como puntas de flecha de hierro, pequeños cuchillos o láminas de sílex, y especialmente pequeñas placas o escudillas forradas de oro, que responden por sus características a un tipo de decoración de origen árabe, en la que los motivos se repiten continuamente rellenando cualquier hueco, como si se tuviera manía a los espacios vacíos. Esta es una decoración geométrica fundamentalmente anticónica, típicamente árabe.

La muralla está hecha de una mezcla de cal, arena y piedra rústica del lugar, y se hallan parcialmente labradas las de las jambas de la portada principal.
Se encuentra en estado de ruina progresiva.
Es de propiedad particular, y se destina a uso turístico.
El acceso es libre. En los alrededores se encuentra la cueva de Montesinos, y el castillo se ubica cerca de una de las lagunas de Ruidera, la laguna de San Pedro.

El aspecto más destacable del cerro donde se asienta la fortaleza, es que existe una interesante estratigrafía, que podría corresponder a restos de una de las muchas construcciones prehistóricas de la Edad del Bronce, diseminadas por el Alto Guadiana, llamadas Motillas.
El romancero se refiere a este Castillo al menos en dos ocasiones. No pude resistirme a leerlo en voz alta delante de mi entregado auditorio y a continuación los incluyo:

ROMANCE DE LA PRINCESA ROSAFLORIDA
En Castilla está un castillo, que se llama Rocafrida;
al castillo llaman Roca, y a la fonte llaman Frida.
El pie tenía de oro y almenas de plata fina;

entre almena y almena está una piedra zafira;

tanto relumbra de noche como el sol a mediodía.

Dentro estaba una doncella que llaman Rosaflorida;

siete condes la demandan, tres duques de Lombardía;

a todos les desdeñaba, tanta es su lozanía.

Enamoróse de Montesinos de oídas, que no de vista.

Una noche estando así, gritos da Rosaflorida;

oyérala un camarero, que en su cámara dormía.-

"¿Qu'es aquesto, mi señora? ¿Qu'es esto, Rosaflorida?

"O tenedes mal de amores, o estáis loca sandía."-

"Ni yo tengo mal de amores, ni estoy loca sandía,"

mas llevásesme estas cartas a Francia la bien guarnida;"

diéseslas a Montesinos, la cosa que yo más quería;"

dile que me venga a ver para la Pascua Florida;"

darle he siete castillos los mejores que hay en Castilla;"

y si de mí más quisiere yo mucho más le daría:

"darle he yo este mi cuerpo, el más lindo que hay en Castilla,

"si no es el de mi hermana, que de fuego sea ardida."

A continuación transcribo el romance lírico de Fontefrida que se publicó por primera vez en 1547 en el llamado Cancionero de Romance:

ROMANCE DE FONTEFRIDAFontefrida, Fontefrida,
Fontefrida y con amor,
do todas las avecicas
van tomar consolación,
sino es la tortolica
que está viuda y con dolor.
Por allí fuera a pasar
el traidor del ruiseñor,
las palabras que le dice
llenas son de traición
Si tu quisieses, señora
yo sería tu servidor.
-Vete de ahí, enemigo,
malo, falso, engañador,
que ni poso en rama verde,
ni en prado que tenga flor,
que si el agua hallo clara,
turbia la bebía yo;
que no quiero haber marido,
porque hijos no haya, no;
no quiero placer con ellos,
ni menos consolación.
¡Déjame, triste enemigo,
malo, falso, mal traidor,
que no quiero ser tu amiga
ni casar contigo, no!

Tras la visita del Castillo nos fuimos hacia Villanueva de los Infantes donde habiamos pensado comer, este dia.

PASEO POR LA MANCHA DE CIUDAD REAL (2)

2009-05-07T13:21:00.000-07:00

LAS LAGUNAS DE RUIDERA

El segundo dia de nuestro viaje después del desayuno nos pusimos en marcha para visitar Las Lagunas de Ruidera, otro de nuestros objetivos en el viaje. Tomamos la carretera que desde Manzanares nos llevaría a Albacete, aunque nosotros llegaremos hasta Ruidera, para desde allí empezar la visita.

Nosotros al llegar allí y tras cruzar el Puente del Rey, subimos a un mirador señalizado a la izquierda de la carretera, desde el que las vistas de la Laguna del Rey son impresionantes.

Desde allí volvimos a la carretera que se dirige a Ossa de Montiel y recorrimos el lugar en sentido inverso al que las guias nos proponen y que coincide con el dicurrir natural de las aguas desde su nacimiento y que a continuación os transcribo.

Decir antes de empezar que Ls lagunas fueron declaradas Paraje Natural el 13 de julio de 1979.

El Alto Guadiana, en su lento discurrir hasta formar las lagunas, carece de una red fluvial estable y definida.
Su nacimiento es bastante ramificado, compuesto de fuentes, regueras y pequeños riachuelos que van confluyendo a lo largo de su cauce.
Se componen de una serie de lagunas que, en sentido descendente, se describen a continuación:
La Laguna Blanca debe su nombre al color blanco de su fondo. Recibe agua del manantial de los Zampullones.

De esta laguna nacen unos derrames, conocidos como Vado Blanco, que fluyen hasta alcanzar la vega de varias fuentes en dirección a la laguna Conceja, Cuando la laguna tiene agua en abundancia, es frecuente encontrar ánades reales y fochas comunes.
La laguna que recibe sus aguas de los ríos y vegas provenientes de la Laguna Blanca es conocida como Laguna Conceja desde tiempos en que perteneció al concejo de la Ossa de Montiel.
Tiene forma ondulada, con 1900 metros de longitud y 300 de ancho. Esta laguna se encuentra abarcada por una tupida franja de mansiegas y carrizos, albergue muy seguro para las aves de ribera.

Entre riberas de abundantes tomillares encontramos la Laguna Tomilla, que con su contomo triangular es casi una prolongación de la laguna anterior, puesto que la separación entre ambas apenas puede percibirse.

Por el lado derecho unos sauces, escasos olmos, álamos blancos, zarzas y chopos componen un diminuto sotobosque.
La Tomilla posee dos playas: El Baño de las Mulas y El Baño de las Monjas.
La siguiente es la Laguna Tinaja, nombre que se le dio al estar formada por una pared cóncava de tobazo que se puede apreciar perfectamente en su parte noreste y que asemeja su forma a una tina.
Cerca de la Ermita de San Pedro, tiene su solaz la Laguna San Pedra,
encontrándose también próximos la Cueva de Montesinos y el Castillo de Rochafrida, citados en el capítulo XXVI de la segunda parte del Quijote.

Fluye el agua hasta abrirse en una pequeña Laguna Redondilla, pues su forma se ajusta a ello, convirtiéndola junto a sus escasos 110 metros de longitud en una de las más acogedoras.

Desde su comienzo en las cascadas, la Laguna Lengua pasa por ser una de la más bellas de todo el conjunto. Carece de vegetación palustre en sus márgenes al estar enmarcada por unas monumentales paredes de tobazo.

En épocas de crecida, al verter en la siguiente laguna, forma una vistosa torrentera o rápido.
Le sigue la Laguna Salvadora, de nombre ancestral, quizá debido a que las personas que en ella se bañaban creían que sus aguas les purificaban de las fiebres palustres.

La Laguna Santo Morcillo crea un salto de 3 metros de altura, aunque no se producen cascadas. Sus orillas son peladas con algunos retazos de carrizal y zonas arboladas.

La siguiente es la Laguna Batana, debido a un batán que hubo hace siglos en una de sus márgenes.

Su perfil es ovalado y su orilla forma un habitat con cierta diversidad ecológica, con un soto de árboles, juncos, carrizos y una reforestación de pinos relativamente reciente.

Con 2400 metros de longitud la Laguna Colgada se convierte en la de mayor extensión de todo el lagunar.

Tiene en el centro un espolón formando una diminuta península que más bien parece una isla cuando el agua cubre el istmo.

Sobre ella se levantaba en la Edad Media una torre de la que no quedan restos.

La Laguna del Rey ha sido desde antiguo favorita de los reyes.

Es la más profunda y se comunica con la Colgada a través del río Las Paranzas.

Puede decirse que El Hundimiento es la frontera natural entre las lagunas medias y las bajas; sus ruidosas cascadas, de cerca de 15 metros de altura, constituyen el lugar más espectacular y sublime del recorrido. El origen de estas cascadas se halla en un gran desbordamiento ocurrido en 1545 que provocó el hundimiento del cauce natural del río.
La Laguna Morenilla acoge parte de su agua desde un canal que parte del Hundimiento, así como de diversas fuentes naturales, como la del Borbotón, la del Molino, la de la Cubeta y la fuente de la Cañada de Berbián.
De la siguiente, la Laguna La Coladilla, se desconoce el origen de su nombre.
Esta laguna se comunica con la anterior mediante un río estrecho y con alrededor de 100 metros de longitud, conocido como "huerta del Rusco". Junto a una antigua central hidroeléctrica está el Barranco de Miravetes, una torca con más de 3 metros de profundidad y 15 de diámetro, por donde la Coladilla traspasa sus aguas a la siguiente laguna.
La Laguna Cenagosa es la última acumulación natural de agua. Su nombre lo debe a que resulta difícil vislumbrar en ella alguna zona en la que la superficie acuática, cuando la hay, no esté escondida bajo la vegetación. A partir de este punto, el agua sigue el curso natural del río Guadiana en dirección al pantano de Peñarroya.

Tras la visita seguimos por la carretera de Ossa en busca del Castillo de Rochafrida.

PASEO POR LA MANCHA DE CIUDAD REAL (1)

2009-05-05T14:12:00.000-07:00

LOS HUMEDALES MANCHEGOS

Hoy quiero llevaros por varios lugares interesantes por los que tenía ganas de volver y que aprovechando el buen año de lluvias pensaba que estarían particularmente atractivos. Estoy hablando de dos humedales de la Mancha: Las Tablas de Daimiel y Las Lagunas de Ruidera.

Hemos hecho el viaje aprovechando el puente de Mayo. Salimos el dia 30 de Abril, cinco viajeros: dos buenas amigas del coro, Sofía y Maribel con su marido Jesús y Chary y yo.

Salimos después de comer y fuimos a hospedarnos al Parador de Turismo de Manzanares. Es un buen lugar para estas visitas porque está en una posición intermedia para todo lo que hay que ver.

Al dia siguiente temprano salimos para visitar las Tablas. El día amaneció encapotado pero confiabamos en que se despejase a lo largo del día y así fue. Desde Manzanares fuimos a Daimiel y desde allí seguimos las indicaciones y tras 11 Kms llega al Centro de Interpretación del Parque.

Unos carteles te invitan a tres posibles paseos. Tomamos el de la Isla del Pan, que es un circuito cerrado y lo empezamos por la derecha.

Os transcribo las principales características de este interesante paraje, que debo decir que tenía menos agua de la que pensábamos y es que nos dijeron que los efectos de las lluvias aquí se notan menos porque el agua principal la recibe desde el subsuelo y que al estar los acuiferos vacíos, por la sequía anterior, se han llenado pero no han salido las aguas al exterior. También las plantas empiezan ahora a verdeguear por lo que quizás dentro de un mes esté más atractivo. No obstante es un lugar muy interesante y merece la pena la visita.

LAS TABLAS DE DAIMIEL

Localizadas a 606 metros de altitud, en la amplia llanura manchega, Las Tablas de Daimiel son el último representante de un ecosistema denominado tablas fluviales, característico de la Mancha hasta finales de los años 60, que se formaban a causa de los desbordamientos de los ríos en sus tramos medios favorecidos por fenómenos de semiendorreismo y por la escasez de pendiente del terreno.

La formación de las Tablas se produce por la confluencia de dos ríos de distinta naturaleza:

el Cigüela, estacional y de aguas salobres, y el Guadiana, que aportaba aguas dulces de forma permanente.

Además esta agua superficiales se encontraban sustentadas a su vez por aguas subterráneas que incluso llegaban a aflorar en el mismo espacio protegido, al gozar de un nivel piezométrico muy elevado.

Estos afloramientos se conocen en la zona como Ojos u Ojillos, según su tamaño, y sirven para dar nombre a múltiples parajes el entorno.

Las aves acuáticas que habitan la zona, muchas en grandes bandos, nos ayudan a entender el paraje como hábitat excepcional para la avifauna.

Algunas de estas especies, como el pato cuchara, la cerceta común o la garza real, entre otras, utilizan esta zona para invernar, huyendo de los rigores del centro y norte de Europa;

otras, por el contrario, lo utilizan como lugar de nidificación y cría, como es el caso del pato colorado, el porrón europeo, la mayoría de ardeidas ibéricas (garza imperial, garceta común, garcilla bueyera y cangrejera, martinete, avetoro y avetorillo), el somormujo lavanco, el zampullín y el fumarel.

Algunas lo usan como estación de descanso y alimentación en sus largos viajes migratorios, como los combatientes, el fumarel común y otras aves limícolas.

Existen también especies sedentarias como el ánade azulón o el aguilucho lagunero, que pueden verse durante todo el año, siempre que las condiciones ambientales sean las adecuadas.

Los anfibios que mejor caracterizan el espacio protegido son la rana común, la ranita de San Antonio, el gallipato y el sapillo moteado.

Además de las 250 especies de aves que pueblan el humedal, destacan especies autóctonas de peces como el cacho, el calandino y la colmilleja.
Entre los reptiles destacan los galápagos europeo y leproso, las culebras de agua y, en las zonas terrestres, la culebra bastarda, que cuenta con ejemplares que sobrepasan los dos metros de longitud.

Los mamíferos más representativos son la nutria, como especie mejor adaptada al medio acuático, el zorro, el jabalí, el conejo y el tejón.

Está condicionada por distintos factores como la estacionalidad de las aguas, salinidad, humedad edáfica, matera orgánica, etc.

Entre las formaciones más características del Parque Nacional destaca la masiega, con unas poblaciones que constituyen, probablemente, el mayor masegar de toda Europa occidental; algo semejante ocurre con las ‘ovas’, plantas subacuáticas que tapizan el fondo de Las Tablas y que constituyen una fuente alimenticia del primer orden para la avifauna ligada al medio acuático.

Los tarajes unicos árboles existentes en el interior del Parque, por su adaptación parcial al agua y a su grado de salinidad, han vuelto a ocupar sus hábitats primitivos, rodeando las islas e iniciando la formación de un cinturón alrededor del espacio protegido. Otras como el carrizo, que a consecuencia de la mayor escasez y cortedad de los actuales periodos de inundación, adoptó un comportamiento invasor y provocó el desplazamiento del resto de comunidades vegetales, incluida la masiega.

Destaca el junco marítimo en suelos temporalmente encharcados, diversas especies de limonios, endémicas de humedales manchegos, en suelos salinos y los calaminos dulces cubriendo algunas islas.

Finalizada la visita al Parque decidimos ir a visitar algo que desconociamos pero que ha merecido la pena. Se trata del Castillo-Convento de Calatrava la Nueva, donde los miembros de la orden de Calatrava se instalaron cuando se vieron inseguros en su anterior emplazamiento: Calatrava la Vieja.

Desde Daimiel tomamos direción Almagro y sin entrar en el pueblo seguimos dirección Granátula de Calatrava y desde allí una carretera especial nos conduce al lugar. No hay pérdida pues está muy bien señalizado. Al acercarse al lugar ya impresiona por el lugar en que se encuentra y te hace pensar que allí es imposible llegar con coche. Hay una bastante buena carretera que te lleva a una explanada que sirve de aparcamiento. Tras dejar el coche y ya pie a tierra empieza la aventura. También de aquí os pongo una reseña histórica para poneros en situación.

Calatrava la Nueva es un conjunto monumental medieval levantado en su mayor parte, por la Orden de Calatrava, lo habitaron desde el año 1217 hasta su abandono en 1804.

Su organización espacial se articula en varias áreas distribuidas según funciones perfectamente diferenciadas:
1.- En el centro y dominando todo el conjunto, se alza el Castillo construido con anterioridad a la ocupación de la Orden en torno al cual se desarrolló una aldea como demuestran los restos de los Baños y otros edificios descubiertos en el Recinto situado junto a la Puerta de Hierro, y los restos de varios almacenes descubiertos bajo la Sala Capitular.

2.- El Convento o Monasterio Calatravo. Donde se pueden ver todos los espacios destinados a la Clausura: Iglesia, Dormitorios, Claustro, Sala Capitular, Refectorio. Hospedería, Almacenes y Cocinas. 3. Asociado al convento se encuentran las Dependencias Auxiliares en donde se concentraron hasta el siglo XIV las diversas actividades artesanales necesarias para su funcionamiento autónomo: El Molino, Los Hornos y la Fundición, entre otros. 4. Al mismo tiempo, para la defensa y protección de todo este conjunto arquitectónico se construyen tres murallas; La Primera Muralla: Tiene unos 500m de longitud, l,80m de ancha y una altura máxima conservada de 10 m os puertas: la de Los Arcos y a del Norte.
La Segunda Muralla mide más de 800m, rodea y aisla completamente el convento calatravo, superando los 14m de altura en algunos tramos; la anchura es de 2m incluido el adarve que aún puede recorrerse en todo su perímetro tiene varias puertas: la Puerta de Hierro, la Puerta del Sol y (a Puerta Norte; además de otros dos portillos, uno al Norte y otro al Oeste. La Tercera Muralla es la más pequeña y separa la Villa Vieja del Convento; tiene150m de longitud y 9m de altura máxima, con muros de l,60m de grosor; tiene dos entradas, una en el Sur y la otra al Norte conocida como "Puerta de la Villa Vieja".

La Iglesia fue construida en los principios del sigloXIII, su imponente presencia sigue los criterios formales de sobriedad propios del Cister, desprovista dede ornamentos y de elementos decorativos superfluosde acuerdo de los preceptos de San Bernardo.

En su fachada principal conocida como Puerta de la Estrella destaca una sobria portada de sillares en roca volcánica y, sobre ella un gran rosetón lobulado (en parte restaurado).

Está coronada con una serie de almenas a las que se accedía por un paso de ronda que cierra el perimetro superior de la iglesia. En el siglo XVI llegó a tener un pórtico con arcos de ladrillo que cubriría esta entrada principal.
Se trata de un templo de transición del Románico al Gótico planta basilical de tres naves con cabeceras semicirculares, la central más alta y grande, con soportes de pilastras con columnas adosadas sobre las que se apoyan las crucerías de arcos de piedra y plementería de ladrillos en forma de nidos de golondrina.

Destaca la luminosidad que le proporciona el gran rosetón y la utilización de la roca volcánica como elemento constructivo en los pilares y nervios de sus bóvedas. En un principio toda ella estaba pintada de blanco.

Sin embargo, tanto su interior como las capillas fueron renovándose y enriqueciéndose progresivamente con importantes obras (pinturas, retablos rejas decoradas, sepulcros, un coro, etc., hoy desaparecidos).

Abandonamos el Castillo a las dos, hora de cierre a mediodia y nos dirigiamos hacia Almagro, próximo destino cuando a pocos metros vimos un restaurante que se anunciaba como Villa Isabelica. Nos acercamos y nos gustó el local y el sitio. Allí comimos el menú del sábado por 18 € y salimos muy satisfechos, por el lugar y por la comida.

Como por la noche teníamos previsto ir al Corral de Comedias de Almagro, pensamos que sería buena idea descansar un rato en el Hotel y así lo hicimos.

A media tarde nos dirigimos hacia Almagro que nos recibió con su espléndida Plaza Mayor, muy animada con gentes sentadas en los bares de sus soportales y hasta la hora del teatro dimos un paseo y compramos las famosas berenjenas, típicas del lugar. Os afrezco algunos datos interesantes de esta bella ciudad.

ALMAGRO
Está situado a 646 m. de altitud, y es la capital del Campo de Calatrava.
Fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1972.
Su nombre procede del almagreb o arcilla roja con óxido de hierro, que todavía se emplea para pintar la madera. Por eso los árabes lo llamaron Al-magrib.

En 1212 la Orden de Calatrava trasladó su sede a Almagro, tras la gran victoria cristiana en la batalla de las Navas de Tolosa, motivo por el cual Alfonso X el Sabio fundó Ciudad Real en 1255 para limitar su poder.

Su importancia no decreció con el declive de la Orden, ya que en ella se asentaron los Fugger, banqueros de Carlos V que supieron explotar la riqueza de Almadén.

Entre 1750 y 1761 se convirtió en la capital de La Mancha, gracias a los buenos oficios del Conde de Valdeparaiso, ministro de Fernando VI.

A sus habitantes se les denomina almagreños.

Sus principales atractivos turísticos son: El Corral de Comedias, la Plaza Mayor, y la mejor gastronomía manchega, con migas, gachas de pitos, tiznaos, somallao, caldereta, asadillo, pisto manchego, etc.

PLAZA MAYOR

Construida en el S.XVI por la Orden de Calatrava. Es una verdadera maravilla, puesto que en ella se encuentran las balconadas corridas pintadas de verde, tan diferente al resto de plazas manchegas, y los soportales de inspiración flamenca sostenidos por columnas toscanas. La parte inferior está llenas de bares y tiendas de artesanía.
Los Függer (ricos banqueros flamencos traídos por Carlos I) la hicieron a imagen y semejanza de las del centro de Europa.
CORRAL DE COMEDIAS
Construido en el S.XVI, es el único de estas características que se conserva completo y en pie en Europa. En 1955 fue declarado Monumento Nacional.
Se trata de un patio de 300 m2 rodeado de 54 pies rectos de madera de color rojo óxido, que a su vez se apoyan en basas de piedra para proteger a éstos de la humedad. Tiene dos pisos con aposentos y ganchos para el telón. En el patio hay un pozo situado en la entrada, que servía para surtir de refresco a los espectadores.
Acoge todos los años en el mes de Julio, el Festival Internacional de Teatro Clásico con un aforo de 300 personas.

AYUNTAMIENTO

Se encuentra en la Plaza Mayor y fue construido en el S.XVI. En la fachada resalta su gran balconada y la Torre del Reloj. Conserva en la escalera una lápida romana, proveniente de Granátula de Calatrava.

Tras la función de teatro en la que asistimos a la representación de La discreta enamorada de Lope de Vega, buscamos donde cenar y volvimos a descansar

CAMINO DE SANTIAGO. Etapa Palas de Rei-Arzúa

2009-01-24T14:20:00.000-08:00

CON DOÑA EMILIA POR LOS PAZOS DE ULLOA.

La etapa hasta Arzúa es larga, alrededor de los 30 Kms, por lo que salimos muy de mañana. Antes de iniciar la marcha fuimos a tomar tomar un desayuno en el único bar que abría tan temprano, cerca de la carretera por la que iniciamos la salida de Palas y donde los peregrinos se apiñaban buscando el sustento.

Como cada mañana y en esta ocasión ante el crucero que nos despedía, hicimos unos rezos para pedir fuerzas para soprtar el duro día que nos esperaba.

Los pasos se dirigen al valle del río Tambre, por un desvío a la izquierda que nos saca de la carretera general y nos lleva a pasar por el caserío de San Xulián do Camiño por un paisaje de tierras de cultivo y prados salpicados de árboles entre los que podemos encontrar algún que otro alcornoque.

Aquí tenemos un cruceiro y la iglesia románica de San Xulián.

Cuenta la leyenda que Xulián, un soldado, mató por error a sus padres. Arrepentido, se dedica a la atención de los peregrinos en un hospital junto con su mujer, hasta que un día un Ángel lo visita para comunicarle el perdón divino.

Muy cerca de aquí están los Pazos de Ulloa, que hizo famosos la escritora Emilia Pardo Bazán.

Por asfalto llegamos hasta A Pallota y hasta Outeiro da Ponte rodeados de árboles. Podemos encontrar, normalmente en los lindes, especies ornamentales como el boj, el olivo o el laurel cerezo, que probablemente proceden de los jardines de los pazos.
Para llegarnos a Pontercampaña atravesamos el río Pambre en cuya ribera encontramos las especies típicas que ya conocemos, principalmente alisos, y también sauces y fresnos.
Muy cerca está Casanova, adonde ascendemos entre pinos y robles, último lugar habitado de Lugo. Lo forman un pequeño núcleo de casas, donde se instaló la escuela rural y ahora el refugio.

Una carretera a la izquierda nos acerca al castillo de Pambre, quizá el mejor de Galicia, aunque lamentablemente muy descuidado.
El paisaje está aquí dominado por brezales y monte bajo.

Una media hora después, tras vadear el río Porto, la provincia de A Coruña recibe a los caminantes con un excelente paseo por los restos de una calzada romana que se dirige a Leboreiro.
Poco antes de llegar a Leboreiro atravesamos el pueblo de Coto, no sin antes hacer una paradita en la llamada Casa de los Somozas, acogedor establecimiento con un refrescante jardín, decorado con algunos cabeceiros (también llamados hórreos de canasta), hórreos convencionales y algunas mesas y bancos donde descansar antes de abandonar la provincia de Lugo para entrar en la de A Coruña.
Su dueña, Puri nos servirá con simpatía lo que deseamos y nos sorprenderá con algún exquisito bizcocho casero.
El pórtico de entrada a la última provincia por la que el romero ha de transitar, la encargada de custodiar los restos del Apóstol, no puede ser más atractivo.

La puesta en escena en Leboreiro parece pensada para lavar la mente del peregrino de otras agresiones paisajísticas y preparar su espíritu para el encuentro con el Santo.

Un cruceiro preside la calle Mayor enlosada, a la que escoltan macizas casas de piedra.

En la segunda placeta, con el hermoso pórtico de la iglesia de la Virgen de las Nieves a un lado y la fachada del antiguo hospicio de peregrinos fundado por la familia Ulloa en el siglo XII, se alza uno de los escasos cabeceiros, hórreos en forma de gigantescos canastos hechos con ramas de salgueiro. Incluso el reconstruido puente por el que se abandona la localidad contribuye a engalanar el decorado.
El paisaje está aquí dominado por brezales y monte bajo.

En Disicabo cruzamos el río Seco por el puente medieval de La Magdalena, y por un camino de tierra entre pinos y eucaliptos llegamos a Furelos, donde cruzamos el río Furelos por “a Ponte Vella” medieval con cuatro arcos de medio punto.

Podemos ver la iglesia parroquial de San Juan, junto a la cual hubo un hospital de peregrinos del cual hablan documentos del s. XII.
La entrada a Melide por la carretera de Lugo hasta el centro de la población se hace larga.
A poco de entrar nos encontramos con la Capilla de San Roque, cuya portada románica procede de la Iglesia de San Pedro del siglo XIII, hoy desaparecida.

A su lado encontramos el primer crucero de Galicia, del siglo XIV, así descrito por Castelao y otros investigadores.
El refugio está en la parte alta, cerca de la plaza del Convento, por la rúa de San Antonio.
Precisamente en esa plaza se encuentra el hospital del Sancti Spiritu, fundado en 1375 frente al monasterio del mismo nombre, que ahora acoge en su sólido caserón, remozado en el siglo XV, un museo etnográfico.

Una vez desaparecido el monasterio, su templo pasó a ser iglesia parroquial.
El interior está decorado con frescos del siglo XV que representan a Santiago Matamoros.
Melide, cuyos orígenes se barruntan prerromanos, fue una de las poblaciones destruidas en el siglo XV por la revuelta de los Irmandiños, levantamiento popular contra el poder feudal que arrasó varias fortificaciones y palacios en esta comarca.

Su refugio es uno de los mejores de Galicia; por tener, tiene hasta seis cuadras.

De Melide no podemos marcharnos sin tomar su famoso pulpo. Lo preparan muy bien en Casa Ezequiel, que la encontraremos al entrar al pueblo junto a la carretera. Merece la pena entrar aunque solo sea por ver su ambiente caminero.

A veces hemos parado en Melide para hacer noche, si veniamos cansados y la verdad es que es un pueblo agradable y acogedor.
Hay varios hoteles pero nosotros nos hemos alojado el Hotel Xaneiro II Tfno.98150 61 40.

Si decidimos seguir lo haremos de frente, por la rúa de San Antonio, para bajar a la carretera de San Martiño.
La iglesia que hay junto al cementerio se llama Santa María de Melide, es románica, con una única nave rectangular, decorada en su interior con interesantes murales.
La ruta cruza ahora otro espeso bosque, donde los eucaliptos alternan con numerosas especies autóctonas
No restan ya ni grandes núcleos poblados ni catedrales majestuosas ni importantes monasterios.Sólo colinas verdes y aldeas minúsculas que se superan sin más rodeo ni digresión. El único obstáculo lo pondrán los numerosos ríos de la comarca, que discurren directos al sur, en busca del valle del Ulla.
La Ruta Jacobea, en su inexorable tránsito hacia el oeste, los corta transversalmente, formando un continuo sube y baja que machacará las mermadas fuerzas del caminante.
Llegaremos primero a Carballal, cruzaremos un arroyo y ascenderemos entre eucaliptos hasta llegar a Parabispo.
Al cruzar el puente sobre el regato de Valverde entraremos en el ayuntamiento de Arzúa, y pronto nos pondremos en A Peroxa.
Muy cerca de aquí está la capilla de San Vicente de Uitiriz. Por camino de tierra nos pondremos en Boente de Riba, núcleo al borde de la carretera, que se cruza para iniciar el descenso al río Boente. Empieza así la sucesión de toboganes que van a configurar la etapa.
Un sinfín de subidas y bajadas hasta Arzúa que exigirán paciencia al caminante y buena dosificación de fuerzas. Una pista de tierra sobre el desmonte de la nueva carretera lleva a Castañeda.
En esta pequeña localidad sitúa Aymeric Picaud los hornos que transformaban las piedras, acarreadas por los peregrinos desde Triacastela, en cal para la construcción de la catedral de Santiago. El tobogán continúa.
Primero hay que vadear el río Rebedeira; después, el Iso con lo que llegamos así a Ribadiso da Baixo, minúsculo pueblo que sorprende por su magnífico refugio, un bucólico conjunto de casas tradicionales de pizarra a orillas del río Iso.

Muchos peregrinos, prefieren pasar la noche aquí. aunque no hay ningún tipo de abastecimiento.
Arzúa queda a sólo dos kilómetros.
Arzúa es una localidad moderna, muy transformada y sin excesivo interés artístico, pero bien provista de servicios para el peregrino.
Un convento de agustinos, bajo la advocación de la Magdalena, hoy restaurado, atiende las necesidades del viajero desde la época medieval.
Desde que se ven las primeras casas hasta que se alcanza el centro de la localidad pasan unos 20 minutos. Aquí hemos parado y comido muy bien en la Fonda Casa Teodora (Tfno.981 50 00 83), que la encontramos muy céntrica y al borde mismo del camino. Las habitaciones son económicas y confortables .

CAMINO DE SANTIAGO. Etapa: Portomarín-Palas de Rei

2008-12-27T11:48:00.000-08:00

La comarca ganadera de Ulloa

Esta etapa es de una longitud de 25 Kms. con una dificultad media.

Abandonamos nuestro Hotel Villajardín de Portomarín, temprano, de amanecida y pasamos de nuevo por delante de San Nicolás.

y salimos bajando por la Calle Mayor.

Una vez abajo y entre dos luces buscamos la pasarela que cruza el brazo del pantano, que corresponde al arroyo de Torre.

Pronto ascendemos por el bosque de robles y castaños del Monte de San Antonio, que quizá deba su nombre a la existencia de un hospital de los Antonianos, si bien no existe vestigio de ningún tipo.

También encontraremos prados y viñedos, abundantes por estos lugares.

A la altura de la fábrica de cerámica cruzaremos la carretera y descenderemos hacia Toixibó y Gonzar.

Aparecen en el paisaje bosques de repoblación de pino marítimo (Pinus pinaster) y pino albar (Pinus silvestris), así como prados y cultivos.

Luego viene Castromaior, donde podemos ver la iglesia románica de Santa María. La población recibe su nombre de un castro cercano.

Más tarde pasaremos por Hospital de la Cruz, que obviamente recibe el nombre de la existencia de un hospital de peregrinos en tiempos, el cual contaba con la capilla de San Esteban a su lado, pero hoy ya no queda nada.

Tras cruzar la N-540 nos ponemos enseguida en Ventas de Narón, donde tenemos albergue de peregrinos.

A la salida del pueblo podemos ver la capilla de la Magdalena.

Tras dejar Ventas de Narón comenzamos el ascenso por la Sierra de Ligonde, dominada principalmente por tojales y brezales, aunque también encontraremos alguna repoblación de pino insigne (Pinus radiata), hasta llegar al alto del mismo nombre (756 m de altitud)

Ya descendiendo entramos en el municipio de Monterroso y pasamos por los pueblos de Prebisa y después Lameiros, donde vemos la capilla de San Lázaro.

Cerca de Ligonde y en una curva a la izquierda del asfalto se elva junto a un vetusto roble, con el que debe compartir cumpleaños el cruceiro de Lameiros, uno de los más interesantes y antiguo de toda la ruta.

Los cuatro lados de la base hacen referencia al calvario o la muerte (martillos, clavos, espinas y calaveras) mientras que en la cruz asómbra el relieve de la maternidad o la vida.

Está fechado en 1670.

En Ligonde hubo un hospital que acogió a peregrinos ilustres, como Carlos V y Felipe II.

Podemos ver aquí la iglesia de Santiago, de estilo neoclásico, excepto la portada románica.

Ascendemos ahora por asfalto hasta Eirexe, donde tenemos otra pequeña iglesia románica que conserva un relieve desgastado en el zócalo exterior con una figura humana que aparta a un león y a un ave.

Ya en el interior, destaca el arco sobre el altar.

Entramos por fin en el municipio de Palas de Rey. El primer pueblo que encontramos es Portos. Cerca de aquí, tenemos un desvío para ir a Vilar de Donas, (debo decir que nunca me he desviado por miedo a alargar demasiado la etapa) fuera del trazado del camino, pero muy interesante por su iglesia del salvador, románica y Monumento Histórico-Artístico.

Después de Portos viene Lestedo, con su iglesia de Santiago y después Vales, por un bonito paisaje que alterna prados, cultivos de cereales y bosques caducifolios.

Por aquí había una fuente conocida como Fonte do remollón (Fuente del Remojón), por la costumbre de los peregrinos de bañarse en ella.

Dejaremos atrás Brea y Lamelas y las plantaciones de eucalipto (Eucaliptus delegatensis) que serán muy frecuentes en el resto del camino.

Luego vendrá Rosario, atravesaremos un bonito robledal y enseguida nos pondremos en Palas de Rei entre pinares y eucaliptos (Eucaliptus globosus).

Palas de Rei se cita en el Liber Santi Jacobi como final de la penultima etapa del camino. El origen de su nombre es incierto, pues parece que en origen era pallatium que debíamos traducirlo como Pazo y no Palacio que es lo que significa palas.

Hoy es un pueblo moderno que acoge con agrado al peregrino y le proporciona alojamiento en un céntrico albergue cerca de la iglesia y cerca del ayuntamiento.

Entre sus monumentos destaca la Iglesia de San Tirso de Ulloa con su bella portada románica y poco más.

Nosotros en nuestro andar inquieto encontramos una antigua ferretería de la que sus dueñas conservan la infraestructura, con rancios mostradores y anaqueles de madera y gran cantidad de objetos de los orígenes de la tienda: balanzas, molinos de café, etc.

La casa, centenaria, de piedra está muy bien conservada y es digna de figurar como museo etnográfico.

Sus dueñas: Margot, Esperanza y Chucha, bravas mujeres gallegas, cuyas vidas son propias de una novela y a las que desde aquí quiero rendir un homenaje por su valentía y nobleza.

Nos recibieron con mucho cariño y nos enseñaron hasta los rincones más íntimos de la casa (que solo enseñan a los muy amigos).

Pasamos con ellas un rato muy agradable y nos despedimos con pena, aunque prometimos volver pronto.

Alojamientos.

Aquí hemos parado Las dos últimas veces en el Hotel Casa Benilde, donde su dueña Pili siempre te recibe con simpatía y una amplia sonrisa.

El hotel es un poco más caro que los otros que hay en el pueblo, pero merece la pena por su calidad. Tfno. 982380717

En mi guía aparecen otros:

Hotel Vilariño. Tfno. 982380152.
Pensión Arcos. Tfno. 982380399
Pensión Monteroxan. Tfno. 982380132

CAMINO DE SANTIAGO. Etapa: Sarria-Portomarín

2008-12-24T03:10:00.001-08:00

Por Tierras del Miño.

Desde Sarria alcanzamos Portomarín tras recorrer unos 20 Kms.

Dejamos Sarria por la zona monumental es decir por su parte alta, para ello hemos de subir la escalinata, si nos encontramos abajo junto al río Ouribio, (que aquí le llaman Sarria)

y en cualquier caso seguir por la calle Mayor.

Al final de la misma pasaremos junto a la iglesia del Salvador, los restos del Castillo y el Convento de la Magdalena, de los que ya os hablé en la anterior etapa.
Junto al cementerio baja una calle que nos lleva directa a un camino que sale hacia la derecha y se dirige hasta el río que unos llaman Pequeño y otros Celeiro.

Lo cruzamos por el puente medieval de A Áspera. Después continuamos por un camino próximo al río hasta cruzar la vía del tren.

Tras atravesar un arroyo por un puente de madera, ascendemos por una fuerte, aunque no muy larga, pendiente rodeados de un espeso bosque en donde podemos ver algún grueso castaño centenario.

Al llegar a lo alto el camino se vuelve más llano y ya podemos ver Barbadelo al fondo, donde destaca su bella iglesia de Santiago

Continuamos por la carretera y nos ponemos en Barbadelo, donde tenemos un albergue de peregrinos.

Declarada monumento nacional, la iglesia de Santiago de Barbadelo es de estilo románico.

Al parecer formaba parte de un monasterio que ya existía en el siglo XI pero del que apenas queda nada aparte de la iglesia. Quizá alguna de las casa próximas pertenecía al antiguo monasterio.

El templo cuenta con una nave y una torre. Destacan las figuras que decoran los cuatro capiteles sustentados por columnas y las del tímpano de la puerta principal.

En los alrededores también hubo un hospital de peregrinos. Al lado del albergue de Barbadelo tenemos un puesto para tomar algo en una caravana y, al final de la carretera que sube por la derecha del albergue está la casa de Carmen, donde sirven comidas.

Continuamos entre prados donde podemos ver pastando a las vacas de raza rubia gallega y frisona, fuente de ingreso de la mayoría de las familias que viven en los pequeños pueblos que atravesamos. También dejamos atrás cultivos de trigo, maíz y pequeños huertos, así como bosquecillos de robles y castaños.

De esta manera vamos dejando atrás pequeñas aldeas: Rente, Mercado da Serra, Mouzós..., donde podremos ver hórreos, utilizados tradicionalmente para almacenar mazorcas de maíz.
Cerca de Peruscallo está la iglesia románica de Santa María de Velante.

Tras dejar atrás la aldea de Brea, después cruzar varios arroyos frecuentes en estos lugares, dejamos ya el concello de Sarria para adentrarnos en tierras de Paradela. Poco a poco irán irrumpiendo en el paisaje zonas de montebajo formado por tojos y brezos acompañados de retamas blancas, ruscos y madroños entre otros.

Pasamos Morgade y nos ponemos en Ferreiros, donde tenemos un albergue de peregrinos. Cruzamos otro arroyo y llegamos a Mirallós, donde podemos ver la iglesia románica de Santa María de Ferreiros.

Este espacio natural que estamos atravesando comprende el tramo final del río Loyo antes de desembocar en el Miño.

En él podemos encontrar bosques de robles, de ribera, matorral, viñedos, praderas..., con especies como robles (Quercus robur y Q. Pyernaica), alisos, arces, sauces, madroños, laureles, etc.

En los roquedos podemos ver especies de aves como el avión roquero o el cernícalo; en la ribera al martín pescador, lavanderas y el común mirlo acuático. Entre los mamíferos destacan la nutria, el armiño, además de otros de gran porte como el corzo o el jabalí.

Camino hacia Portomarín continuamos atravesando aldeas relativamente próximas entre si: Pena, Rozas, Moimento... Aparecen bosquecillos de pino insigne (Pinus radiata).

Luego vendrán Mercadoiro, Moutras, Parrocha y Vilachá. Cerca de aquí se encuentra el espacio natural del Cañón del río Loyo y también las ruinas del monasterio de Santa María de Loyo, lugar donde nació y se escribieron los estatutos de la orden de Caballería de Santiago a finales del siglo XII.

Desde Vilachá ya contemplamos Portomarín, pocos km. nos separan, y finalizamos la etapa atravesando el Miño por el moderno puente. Del antiguo puente romano (no es el que se ve a los pies de éste cuando el embalse va bajo) sólo pueden verse las ruinas cuando el Miño viene escaso de agua.

Hay que decir que se puede seguir andando sin entrar en Portomarín hacia Gonzar, aunque merece la pena subir y hacer un alto en su pequeño pero atractivo núcleo urbano. Ello requiere hacer una corta pero empinada subida, que tal como están ya las piernas resulta algo duro.

En nuestro caso hemos de subir ya que hacemos noche y saldremos mañana hacia Palas de Rei, nuestra siguiente etapa.

Basta una primera mirada para comprobar que Portomarín es una localidad diferente a las demás. El pueblo original, formado por dos barrios. San Nicolás y San Pedro, a ambas orillas del Miño, se deshace bajo las aguas del pantano de Belezar;

lo que ahora ve el peregrino se construyó en 1960 para reacondicionar a sus moradores. Portomarin fue un importante lugar de paso en el medievo.

Tuvo hospital y un sólido puente sobre el Miño, destruido por doña Urraca en su intento por frenar el avance de las tropas de su marido. Alfonso el Batallador, v vuelto a levantar en 1120. Pero no todo quedó sumergido bajo las aguas del Mino.

La grandiosa iglesia fortaleza de San Nicolás, erigida por los monjes-caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén en el siglo XII se desmontó piedra a piedra (aún puede verse la numeración en el lateral izquierdo) para ser reedificada en la plaza central del nuevo asentamiento

junto con la balconada del antiguo Ayuntamiento y la fachada románica de la iglesia de San Pedro, instalada ahora en un extremo del pueblo.

Su bella factura, transición entre el románico y el gótico, luce un rosetón en la fachada principal, techo almenado v un interior sobrio y grandioso.

Alojamientos.

En todos los puntos de destino hay albergues generalmente muy bien preparados. Yo quiero hacer mención de otro tipo de alojamientos para los que como yo no se sientan con ganas o fuerzas para vivir el albergue.

En Portomarín os recomiendo:

Hotel Villajardín. Rua do Miño, 14. Tfno. 982545252

Otros:

Posada del Peregrino y la Casa Rural Santa Mariña. Tfno.

Para comer sin duda el Mesón Rodriguez. Tfno 982545054

CAMINO DE SANTIAGO. Etapa: Triacastela-Sarría

2008-12-11T09:22:00.000-08:00

Samos, un Monasterio lleno de historia.

Cuando nos planteamos esta etapa me surgió, como a la mayoría, la duda de por donde seguirla. Por un lado, me apetecía seguir el camino tradicional, por San Xil, pero me resistía a no pasar por el Monasterio de Samos, que aunque ya lo conocía, es un lugar con un gran sabor, debido a la historia que tienen sus piedras.

De las dos alternativas, la ruta de San Xil nos ofrece un paisaje reconfortante, de múltiples «corredoiras», caminos enlosados que atraviesan las frondosas carballeiras gallegas.

Para visitar Samos discurrimos por el valle encajado del río Ouribio.

A la salida de Triacastelá decidimos ir por la variante de Samos.

No obstante os voy a dar idea de la primera opción, sacada de la estupenda guia de Everest Por la derecha parte la variante de San Xil, encauzándose por un camino junto al arroyo Valdoscuro, entre especies de ribera, castaños y robles.

Al llegar a Balsa se inicia un ascenso. Por una pista asfaltada se alcanza una fuente jacobea y a la izquierda San Xil.

El culto a San Gil, eremita griego del s. VII instalado en la Provenza, se convirtió posteriormente en uno de los más prestigiosos del mundo franco. La Vía Tolosana, uno de los cuatro caminos franceses de Santiago, era conocida también como Vía Egidiana por estar la abadía de San Gil (Aegidius = Gil) en su recorrido.

A pesar de la antigüedad de su culto, creemos que su presencia se explica por las peregrinaciones.

Desde hace unos pocos años, sabemos que el autor de la guía del Liber sancti lacobi recorrió la variante que ahora describimos jalonada por pequeñas aldeas, y no pasó por la gran abadía de Samos cuya visita suponía un pequeño rodeo.

La clave de esta certeza es la reciente localización en Montan de uno de los escasos topónimos mencionados en la guía que aún permanecían sin identificar: la misteriosa Villa Sancti Michaelis que allí se cita como estación jacobea entre Triacastela y Barbadelo.

La clave del descubrimiento la ofrecen los testimonios de otros peregrinos, como Arnold von Harff (s. XV), que señala entre Triacastela y Aguiada un Sent Michel de la Costa (cf. gallego «costa», «cuesta», «pendiente», «montaña») o un anónimo italiano, también del s. XV, que dice que en San Michele, situado entre San Xil y Furela, una montaña (cf. Montan) hospedaba a los peregrinos. Si se consulta el mapa, puede verse que entre San Xil y Furela sólo está Montan, en un reducido espacio geográfico.

Pero si las indicaciones de estos peregrinos extranjeros no fueran suficiente, en un documento (1068) del vecino monasterio de Samos se habla de un «loco sancto isto Sancti Michaelis et Sancti Andree, quorum reliquie ibidem sunt recondite in villa vocabulo Montan.» (el santuario de San Miguel y San Andrés, cuyas reliquias están allí escondidas en la villa que se llama Montan).

La existencia de este santuario, donde se guardaban reliquias nada menos que del apóstol San Andrés y del arcángel San Miguel (seguramente traídas del sur de España tras la irrupción árabe), justificaba una visita y un poco de publicidad, como la que le proporcionó el Liber Sancti lacobi. Entre el S. XVI y el XVII, perdida ya la memoria de este tesoro de reliquias y reducido el antiguo monasterio a simple parroquia, se cambió la antigua advocación de San Miguel por la de Santa María. Esta iglesia, de estilo románico, es la que se puede visitar en la actualidad.

Como queda dicho, tras Montan, a escasa distancia, está Furela, a la que el mencionado itinerario italiano del s. XV llama Finella. Tras ésta, Pintin y Calvor, cuya iglesia parroquial de San Esteban aún conserva algunos de los elementos originales de su primitiva fábrica. Se sabe que fue fundada en el s. Vil], en honor de San Pablo y San Esteban, por un presbítero llamado Adilán y algunos monjes del vecino monasterio de Samos. Su llamativa pila bautismal procede de un capitel de época románica, posiblemente de la propia iglesia. Una tradición oral, sin otra verificación, afirma que la última casa del pueblo en dirección a Sarria habría servido como hospital de peregrinos.

Se entra en el concejo de Sarria por la carretera y se alcanza Pintín (al fondo se ve Sarria), y más tarde, en el km 11 7,5, por carretera, Calvor, donde se reúnen las dos rutas para continuar el camino hacia Sarria.

De camino hacia Samos.

Ante el desconocimiento de lo que nos esperaba, decidimos salir muy temprano del hotel con ilusión e inquietud.

Nos dirigimos a la carretera que sigue el curso del río Ouribio, por un valle encajado entre montañas, acompañados por robles, abedules, retamas y otras especies de ribera, junto a algún castaño.

A pesar de andar por carretera, algo incómodo porque hay muchos trozos sin andadero, merece la pena por ver el paisaje.

Después del puente, a menos de 3 km, se cruza a la derecha de la carretera para descender por una pista asfaltada a San Cristobo do Real.

Allí se salva el río y se sale junto al cementerio por un camino entre castaños y robles.

Se cruza varias veces la corriente, al pasar por Renche,

Lastres y Freituxe y, dejando a la derecha San Martiño do Real, se atraviesa la carretera LU-643 para descender por un sendero hasta Samos.

En lo hondo de un valle encajado entre montañas, se encuentra el gran monasterio de los Santos Julián y Basilisa de Samos, uno de los cenobios más antiguos de España, fundado en el s. VI por san Martín de Braga, el responsable de la conversión al catolicismo del pueblo suevo.

La no muy usual advocación a los esposos Julián y Basilisa, mártires de la ciudad egipcia de Antinoe en época de Diocleciano, es otra seña de antigüedad, ya que la popularidad de sus actas martiriales, un auténtico poema a la virginidad, aun dentro del matrimonio, está en relación con el intenso movimiento monacal vivido en España en la época visigótica.

Quizá la elección de los esposos castos como advocación, aparte de por el hecho de contar con reliquias suyas, se deba a que la fundación original era un monasterio dúplice, es decir, mixto, aunque esto sólo es una presunción.

Quizá el culto quedó interrumpido durante algunos años, pues una inscripción del siglo VIl informa que el obispo de Lugo, Ermefredo restauró allí la observancia monástica.

En cuanto a las relaciones de Samos con la peregrinación, debieron ser intensas dada la situación del monasterio cerca del Camino y la tradicional hospitalidad benedictina, aunque no hay muchos documentos que avalen estas presunciones.

Sí se conocen noticias de la hospitalidad practicada allí en fechas posteriores (ss. XVI-XVIII).

Dentro del impresionante conjunto monasterial, que ocupa más de una hectárea, perduran pocos restos medievales, aunque estos sean preciosos, como la capilla mozárabe del Salvador o del Ciprés (ss. IX-X).

La mayor parte de lo conservado en Samos es de época renacentista, barroca o neoclásica. Así la iglesia, en cuya monumental fachada se pueden ver las imágenes de los dos santos titulares junto con la de san Benito.

El templo, de planta rectangular y notables dimensiones, es de época neoclásica.

Dentro del conjunto, destaca el claustro de las Nereidas (s. XVI), desde el que se accede tanto al refectorio como a la biblioteca del monasterio.

Más moderno y de mayores dimensiones es el claustro de Feijoo (s. XVII), dedicado al famoso polígrafo benedictino Benito Jerónimo Feijoo y Montenegro (1676-1764), una de las cabezas más lúcidas en los calamitosos tiempos de la España de fines del s. XVII y principios del XVIII.

Los ilustrados escritos de fray Benito, quien profesó en Samos (1688) y mantuvo con el monasterio siempre una gran vinculación, aún llaman la atención por su ilustrado y desprejuiciado criticismo a la hora de analizar las causas de la difícil situación de la España de su tiempo y las posibles soluciones.

Tras visitar su monasterio, proseguimos en dirección al parque de la ribera del Ouribio, y continuamos junto a la carretera, por un camino de grava habilitado para los peregrinos, amueblado con bancos y escoltado de árbolillos, con frecuentes zonas de descanso.

Se dejan a un lado Foxos, Ferreira, Teiguín y Sancobade.

Por la derecha surge una carretera que sube a Pascáis.

Y aquí de nuevo hay que decidir entre continuar siempre junto a la calzada hasta Sarria, o internarse por corredoiras entre minúsculas aldeas (Gorolfe, A Veiga de Reiriz, Sivil y Perros), hasta coincidir con la opción de San Xil en Calvor.

Nosotros optamos por esta última y debo decir que se hace larga aunque el camino es agradable entre árboles y con una dificultad media. (Quizás si lo volviera a hacer me iría por la carretera hasta Sarria.)

Al abandonar Calvor, dejando el albergue en el km 116,5, se marcha junto a la calzada pasando por Aguiada, San Mamede, San Pedro do Camino y Vigo antes de alcanzar Sarria. Allí se cruza el puente sobre el Ouribio y por la Rúa do Peregrino y la escalinata se llega a la Rúa Mayor.

También en Aguiada hay memoria de la existencia de un antiguo hospital, mientras que los nombres de San Mamed do Camino y San Pedro do Camino nos hablan de la vinculación de estos lugares a la ruta.

Ya en las puertas de Sarria, el fin de esta etapa, se encuentra Vigo de Sarria, que como su propio nombre indica (vicus, «villa»), nació como un núcleo de población dependiente de Sarria.

El nombre de Sarria es ya un indicio de la antigüedad de esta población, en cuyo solar se han encontrado restos prerromanos.

Dada su privilegiada situación en un alto flanqueado por dos ríos, suponemos la continuidad de su poblamiento, aunque sin argumentos documentales y con sólo algunos mínimos arqueológicos. En algunos documentos de dudosa antigüedad se afirma que el mítico repoblador de la provincia de Lugo, el obispo Odoario, pobló también Sarria.

Ya con certeza, es Alfonso IX quien la refunda y afora, en torno a 1200, con el nombre de Villanova de Sarria.

El recorrido de los peregrinos por la villa, que se extiende sobre la falda del cerro del Castillo, va en ascenso continuo. En primer lugar, se encontraban la iglesia de Santa Marina, románica, sustituida en la actualidad por un templo moderno. La advocación de la santa mártir de Antioquia, cuyas reliquias circularon por la España altomedieval, es una señal de la antigüedad de esta iglesia.

Más arriba se encuentra la también románica iglesia parroquial de San Salvador, en buen estado de conservación. Representante típico del románico rural gallego, está documentada ya a finales del s. XI.

Sus dos portales, que contienen algunas esculturas, son algo posteriores, del s. XIV. Cerca de ésta se localiza el edificio del que la tradición oral afirma que fue hospital de San Antonio. Si así fuera, podemos considerarlo como un testimonio de la presencia en Galicia de la Orden de San Antonio Abad, tan presente en las etapas castellanas del Camino.

En lo alto del cerro, se conservan los restos del castillo, casi totalmente destruido durante las revueltas populares conocidas como «guerras dos irmandiños», del s. XV.

Muy cerca, se levanta el convento de la Magdalena, hoy regentado por una comunidad de mercedarios. Sus orígenes, algo confusos, parecen estar en una antigua capilla de San Blas junto a la que se estableció una congregación de origen italiano. Posteriormente, debieron ser sustituidos por los caballeros de San Juan.

El actual edificio, fundamentalmente plateresco, ha conservado algunos elementos góticos de la antigua construcción.

Para los ciclistas no hay duda en recomendar la variante de Samos y sin abandonar nunca la carretera LU-643.

Quiero decir que la etapa que hicimos y que he descrito tiene alrededor de los 30 Kms con una dificultad mediana

EL CAMINO DE SANTIAGO. Etapa: O´Cebreiro-Triacastela

2008-11-24T04:36:00.001-08:00

Llegada del Camino a Galicia

Tal como os dije voy a daros información del Camino desde O´Cebreiro hasta Santiago de Compostela.

Concretamente podemos decir que se trata del discurrir del Camino Francés en Galicia.

Por si alguno no lo sabe el llamado Camino Francés es el más concurrido y popular.

Se le llama así al que viene de Francia por Roncesvalles y atraviesa Navarra, la Rioja y Castilla-León, hasta Galicia. Tiene una variante menos conocida pero no menos importante y es la que entra de Francia por Aragón, concretamente por el Puerto de Somport en Huesca, pasa por Jaca y se une al anterior en Puente la Reina de Jaca.

Tras caminar por Castilla y la subida de Piedrafita, el peregrino llega a una aldea mágica que lo transporta a tiempos pretéritos al ver las casas de piedra con las cubiertas de paja, las llamadas pallozas, alrededor de una bonita iglesia y los restos del antiguo hospital de peregrinos que fuera Monasterio, benedictino, todo ello rodeado de un aire misterioso cuando nos cuentan que allí en la iglesia de Santa María se produjo el milagro de la transubstanciación de las especies del pan y el vino durante la celebración de la Santa Misa.

O´CEBREIRO

El primer lugar del Camino de Santiago en la Tierra del Apóstol es también uno de los más significativos de la ruta: O Cebreiro.

Situado en las cercanías del puerto de Piedrafíta, existe aquí un hospital, al menos desde el s. XI, aunque la tradición quiere, como en el caso de Roncesvalles, retrasar las fechas de su fundación hasta los tiempos del descubrimiento del sepulcro del apóstol Santiago (s. IX). Lo cierto es que, hasta los tiempos del rey Alfonso VI, no hay documento alguno sobre esta institución.

El hospital fue confiado al principio a una comunidad procedente de la abadía benedictina francesa de San Gerardo de Aurillac, de la que siguió dependiendo al menos hasta el s. XV. Un siglo más tarde, sin embargo, era ya un priorato subordinado a San Benito el Real de Valladolid, cabeza del benedictinismo español desde la época de los Reyes Católicos.

Es muy llamativo cómo, a pesar de la situación de este lugar en un paso de concurridísimo tráfico, sus edificios han vivido, desde tiempos inmemoriales, dándole la espalda al tiempo: por una parte, el templo de Santa María la Real; por otra, las famosísimas «pallozas» características del lugar.

La iglesia de Santa María la Real es una construcción de estilo prerrománico, de planta basilical y tres naves, cuya característica más notable son los tres ábsides rectangulares de su cabecera.

En su interior se custodia una imagen románica de la titular del templo, así como un cáliz y una patena de la misma época, asociadas a un maravilloso acontecimiento conocido como «el milagro del Cebreiro», según el cual durante una eucaristía se produjo una transubstanciación visible.

Los dos testigos del milagro, oficiante y feligrés, están enterrados en la misma capilla donde se exponen estos instrumentos litúrgicos.

En cuanto a las pallozas, son viviendas que continúan sin apenas alteraciones las formas constructivas de los primitivos pobladores, anteriores a la romanización. Su nombre les viene de su cubierta de paja.

Elías Valiña o el renacer del Camiño

O Cebreiro fue la parroquia de uno de los pioneros en la recuperación del Camino de Santiago, Elias Valiña Sampedro, recordado aquí por un busto conmemorativo.

D. Elías Valiña Sampedro, o "cura do Cebreiro", como gustaba denominarse fue un personaje de extraordinario relieve no sólo para la historia de O Cebreiro, sino también para la promoción del Camino de Santiago en generalEl auténtico visionario del fenómeno xacobeo fue Elías Valiño, párroco de O Cebreiro •• En los años 60 realizó el primer estudio serio sobre el trazado del Camino francés •• En los 80 se subió a su viejo Citroën GS y recorrió el norte de España pintando la Ruta con las hoy famosas flechas amarillas En los 80 era habitual verlo conduciendo un Citroën GS lleno de botes de pintura amarilla. Obsesionado con la importancia del Camino de Santiago en la formación europea, Elías Valiña, párroco de O Cebreiro, fue el primer visionario del fenómeno xacobeo. Cuentan que una vez lo paró la Guardia Civil en un recóndito lugar de los Pirineos.

Extrañados por la figura del cura dibujando unas llamativas flechas en un paso fronterizo utilizado a menudo por los etarras, los agentes le reclamaron una explicación de sus actos. "Estoy preparando una gran invasión", les contestó Valiña. El tiempo le ha dado la razón. Cuando Valiña comenzó a promover el Camino de Santiago, éste estaba prácticamente intransitable. Él fue el primer estudioso serio de la ruta medieval a la que dedicó su tesis doctoral, leída en 1965 en la Universidad Pontificia de Salamanca. "Era un tipo muy persuasivo que muchos tenían por loco", explica Antón Pombo, presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, una entidad fundada por Valiña. La red de colaboradores El párroco de O Cebreiro llevó su entusiasmo por todos los municipios por los que pasaba el Camino francés. "Hablaba con expertos de cada zona, con otros párrocos, alcaldes para convencerlos de la necesidad de proteger el Camino de Santiago", cuenta Pombo. Poco a poco fue tejiendo una red de colaboradores que lo ayudaron con su tarea de señalizar por primera vez una ruta prácticamente olvidada desde la Edad Media. Su trabajo está considerado hoy en día como la más seria delimitación de los tramos originales de la Ruta jacobea. De su red de colaboradores nacerían las diferentes asociaciones de amigos del Camino existentes en España, germen de las peregrinaciones masivas que comenzarían a partir del Xacobeo de 1993. Valiña no podría ver sus pronósticos "de invasión" totalmente cumplidos ya que falleció en 1989 a los 60 años de edad.

Descripción del Camino: O´Cebreiro-Triacastela

La longitud de esta etapa es de algo más de 20 Kms.

El perfil corresponde al que se indica en el dibujo: poco accidentado al comienzo y con una prolongada bajada hasta Triacastela, que puede hacer daño a las rodillas. En general la dificultad es baja.

Desde O Cebreiro, rodeado de redondeadas cimas y encumbradas laderas, el Camino discurre por la sierra de Rañadoiro y, tras salvar el Alto do Poio, desciende hacia el valle donde se asienta Triacastela.

El descenso desde O Cebreiro se inicia en la trasera del albergue, por un camino que, serpenteando por las laderas cubiertas de pinos del Monte Pozo de Área, acaba por desembocar en una pista.

Ésta gira a la izquierda en dirección a Linares, donde se atraviesa la carretera a la derecha.

Se puede seguir por asfalto o descender un trecho por una pista y retornar por una senda por la ladera, junto a prados, acebos y avellanos, marchando en paralelo a la calzada, hasta salir a ella en el Alto de San Roque.

. Por otro sendero a la derecha, se avanza hasta Hospital da Condesa. De allí se parte por la carretera, pero a menos de 150 m se toma el desvío hacia Sabugos y Temple, que tras el km 144 seabandona para subir por un sendero a la izquierda.

Tras confluir de nuevo con la carretera, se entra en Padornelo (iglesia y fuente a la entrada), de donde se sale junto a] cementerio y se acomete el ascenso hacia el Alto do Poio, donde se retoma la carretera.

Por ella se continúa hasta que por la derecha aparece un sendero paralelo (junto a una plantación de coniferas todavía jóvenes). A los 2,5 km se accede a Fonfría. Poco después se entra en el concejo de Triacastela.

Se cruza a la izquierda de la carretera, y entre abedules, robles, acebo, heléchos... se avanza hacia Biduedo. A su salida, hay que encaminarse por la vertiente noroccidental del monte Caldeirón (en el fondo del valle se ve una cantera).

Del monte se desciende a Filloval, desde donde continúa el descenso, tras cruzar la carretera y girar a la izquierda, entre carballos.

De nuevo se atraviesa la calzada, esta vez a la izquierda, y se entra en As Pasantes.

Por una «corredoira» (de robles y castaños) se enlaza con Ramil, y poco después con Triacastela.

Transporte.

La llegada a O´Cebreiro puede hacerse de varias formas.

La más cómoda y barata es desde Madrid tomar un autobús de la empresa Alsa, en la Estación Sur, que nos lleva al pueblo de Piedrafita y desde allí en taxi o andando llegar a O´Cebreiro que está a tan solo 3 Kms.

Otra forma es viajar a Santiago en avión y desde allí tomar un taxi hasta O´Cebreiro. Esta es más cómoda pero más cara.

Alojamientos.

En O´Cebreiro hay buena oferta de alojamiento.

Dispone de un albergue con 80 plazas en literas, distribuidas en 4 habitaciones. Tiene calefacción y agua caliente, cocina, lavadora y establo. Tfno. 660.396.809. En verano es un lugar muy concurrido por lo que puede haber dificultades para encontrar plaza, pero hay hoteles y pensiones de distintos precios que pueden servir para una emergencia.

Entre otros está el Hotel O´Cebreiro Tfno. 982367125. ( Tienen también una hospedería que abren para grupos).

Casa Carolo. Tfno. 982.367.168

Casa Frade. Tfno. 982.367.104

EL CAMINO DE SANTIAGO

2008-10-31T05:34:00.000-07:00

EL CAMINO DE LAS ESTRELLAS

Introducción.

Después de una larga temporada sin añadir nada a mi blog, hoy inicio una serie de reportajes sobre el Camino de Santiago del que soy un, relativamente reciente, enamorado. Con ellos pretendo daros información curiosa y útil que os ayude a conocerlo y quizás también a amarlo y sobretodo espero que sirva para orientaros en como abordarlo, por primera vez.

Se que hay mucha gente que le gustaría hacer el camino, pero no encuentra el momento o piensa que no va ser capaz de aguantar tantos días andando o no sabe como preparar la logistica, etc. Pues bien a todos ellos espero dar respuesta.

De entrada quiero deciros que todos los que tengais muchas ganas e ilusión lo hagais cuanto antes, pero eso si, de forma racional y conociendo a lo que uno se expone. Los problemas que podeis encontrar son sobretodo físicos, así que esa es la parte que hay que preparar con más interés, para evitar tendinitis, ampollas (?), calambres o ya en casos extremos, problemas de fatiga general por encima de las posibilidades de cada uno....

En otro orden de cosa quiero deciros que el número de etapas puede ser variable, aunque yo os voy a hablar del camino que nos lleva desde O´Cebreiro hasta Santiago de Compostela.

Para los que lo hacen por primera y teman no poder aguantar, les recomiendo iniciarlo en Sarria. Son algo más de 100 Kms y no demasiado dificultosos en cuanto a orografía.

Como aperitivo he pensado que sería bueno empezar hablando un poco de la historias y leyendas del Camino de Santiago. Esta información la he tomado de internet, concretamente de una página que se llama arteguias

HISTORIA Y LEYENDAS DEL CAMINO.

La Leyenda

Santiago, hijo de Zebedeo, apóstol de Jesucristo viene a predicar por la península Ibérica durante la época de dominación romana más absoluta. Al parecer - no está demostrado- recorrió la zona de Valencia, Galicia y Aragón sin gran éxito.

Tuvo la visita por dos veces de la Virgen, una en la Costa de la Muerte, en Muxia, a bordo de una barca de piedra que reposa en la playa y la otra en la actual Zaragoza sobre un pilar de piedra.
Se dice que solo consiguió siete seguidores que se encargaron posteriormente de predicar por estas tierras. A estos se les llamó los Siete Varones Apostólicos y fueron Teodoro,

Tesifonte, Cecilio, Eufrasio, Hesiquio, Torcuato e

Indalecio ( restos en San Juan de la Peña - Huesca ).

Los dejó en Hispania mientras él volvía a Palestina donde como consecuencia de la persecución a los cristianos Herodes Agrippa lo capturó y mandó cortar la cabeza (año 44 de nuestra era).

Su cadáver fue abandonado en medio del monte para servir de pastos a las alimañas, pero antes de que esto ocurriera, fue rescatado por dos discípulos que lo introducen en Jaffa (Haifa) en una barca.

La leyenda e historias varias hacen que la barca sin velas ni timón llegue milagrosamente, siguiendo el camino del Sol, a Iria Flavia (cerca del actual Padrón).

La llegada de la barca a las costas llega a oídos de la reina Lupa gobernante de aquellas tierras.

Le cuentan que al ser depositado el cuerpo del apóstol sobre una losa de piedra, esta se derrite como la cera ajustándose al contorno del cadáver. La reina que es pagana sospecha que esto es obra de magos y les manda encarcelar. Sin embargo son liberados por ángeles celestiales que convencen a la reina para que les deje enterrar el cuerpo en esas tierras en un sitio digno. La reina acepta a regañadientes y les da una carreta tirada por toros bravos. Estos a la voz de los apóstoles se vuelven mansos y llevan al santo hasta el Castro Lupario donde lo entierran y velan hasta que les llega la muerte.

Descubrimiento de la Tumba

La primera vez que se relata este descubrimiento de la tumba del Santo es en un documento denominado La Concordia de Antealtares. Este texto trata de equilibrar las disputas entre el Obispo Diego Peláez -constructor de la catedral de Santiago- y San Fagildo -abad del monasterio de Antealtares- por cuestiones territoriales.

Cuenta la leyenda que, sobre el año 813, un anacoreta llamado Pelayo (Pelagio) se encontraba retirado en el bosque de Libredón sobre una colina que rodean los ríos Sar y Sarela. En esa zona se hallaban una necrópolis romana y otra visigoda. Estaban ocultas bajo una capa de arcilla como consecuencia de la ruina que las asolaba. Una lluvia de estrellas comenzó a caer sobre un punto determinado, lo cual interpretó como un mensaje divino y comenzó a buscar. Tras una afanosa búsqueda encontró varios sepulcros.

Dio cuenta al obispo Teodomiro y le dijo que se encontraba en lo que el llamaba un campo de estrellas (campus stellae).

Rápidamente, el obispo hizo un viaje hasta allí y tras un ayuno de 3 días al verlas certificó que eran las que contenían los restos del Apóstol Santiago y de los discípulos Teodoro y Atanasio que le acompañaron desde Palestina.

El hecho de que los cuerpos estuvieran a 38 kilómetros de la costa y en la vía romana de Padrón a Betanzos se explica porque el cuerpo del apostol fué transportado hasta allí por los dos discípulos para cumplir la tradición que mandaba enterrar a los apóstoles allí donde hubieran predicado.

El rey Alfonso II el Casto, tuvo conocimiento del hecho y nombró a Santiago patrón para que apadrinara la reconquista del territorio a los musulmanes. El monarca acude con sus nobles y manda erigir la primera iglesia dedicada a Santiago y otras dos dedicadas al Salvador y a San Pedro y a San Pablo, respectivamente. La construcción de la iglesia sobre la tumba del santo y las obras comienzan en el 829. En el lugar, y por orden real, se instala una pequeña comunidad de Agustinos que constituye el primer núcleo de lo que poco después sería Compostela.

El rey Alfonso informó de la aparición a Carlomagno. La noticia corrió por todos los caminos y se hizo oficial la veneración de Santiago en el Campus Stellae.

La Peregrinación

La primera referencia histórica sobre la peregrinación a rezar al santo data del 840 y provenía de gentes de Asturias. A los que iban a Compostela se les llamo peregrinos en contraposición a los romeros que iban a Roma o los palmeros que iban a Jerusalén.

Pronto se empiezan a escuchar leyendas sobre un Santiago Matamoros luchando junto a los cristianos y milagros del Santo que van haciendo que aparezcan iglesias con su advocación tanto a este como al otro lado de los Pirineos. Su figura resulta ser un aglutinante para los cristianos en la lucha contra el Islam y rápidamente crece su fama a la par que los límites de la reconquista se extienden hacia el sur.

Llega un momento -sobre el siglo X- que el norte de la península comienza a ser relativamente seguro y es cuando, patrocinado por los reinos cristianos, se empiezan a ver los primeros peregrinos extranjeros. Suelen entrar por Somport en dirección a Jaca siguiendo la calzada romana de Bearn- Zaragoza. También lo hacen por el puerto de Palo descendiendo por Hecho hasta la canal de Berdún en territorio aragonés.

Hacía falta que alguien de renombre le diera un empujón y este llegó con la peregrinación del obispo de Puy, la primera autoridad de la iglesia que realizaba la peregrinación. Además esta se realizó con un amplio despliegue de recursos lo que hizo que el hecho tuviera aún mas repercusión.

De la mano de Sancho III el Mayor, rey de Navarra, llegó la orden religiosa de Cluny y con ella el románico. Se comenzaron a construir iglesias de mayor tamaño como ideal de la lucha que se llevaba a cabo. Los burgos se pueblan y crecen bajo la capa protectora de la iglesia y de su influjo (todo el saber está en sus manos) y se ocupa todo el territorio vacío tras tanta guerra.

Peregrinar a Compostela comienza a ser "cómodo", por lo menos si lo comparamos con las dificultades del otro foco espiritual que es Jerusalén, ahora dominado por los musulmanes.

En Aragón, Ramiro I crea la capital del reino de Aragón en Jaca y mejora toda la infraestructura del camino. Se construye el Hospital de Santa Cristina que mejora el dificultoso paso por Somport y cuya importancia es comparable al de Jerusalén.

Poco a poco otros reyes como Alfonso VI de Castilla, Sancho III el Mayor de Navarra, etc... comienzan a mejorar el Camino, acortándolo o asegurando su paso a los peregrinos y construyendo hospitales y lugares que les den descanso y atención.

Los peregrinos llegan en mayor número y Diego Peláez comienza a construir la actual catedral hacia el año 1075.

Calixto II hace lugar oficial de peregrinación a Santiago al igual que Jerusalén y Roma y concede en 1122 la posibilidad de alcanzar el jubileo los años en los cuales el 25 de julio -fiesta de Santiago- coincida en Domingo. El primer año santo fue en 1126.

Sin embargo hubo una peregrinación que marcó un hito importante tanto para el Camino en sí como para su conocimiento posterior. El clérigo Aymeric Picaud de Poitou, peregrinó a Santiago. Mas tarde repitió el viaje y escribió el LIBER SANCTI JACOBI a modo de guía del Camino con detalles importantísimos para el peregrino sobre todo para una época tormentosa como aquella. Se le llamó Códice Calixtino porqué al parecer fué un encargo del Papa Calixto II.
Como consecuencia de este aumento de "tráfico" comienzan a aparecer los "aprovechados" del camino.. bandidos y picaros. Así nacen ordenes religioso-militares para la protección de los peregrinos como la castellano-leonesa de los Caballeros de Santiago el 29 de Julio de 1170.

En los dos siglos posteriores, XIII y XIV aumentó el número de peregrinos y así se mantuvo con ciertos altibajos hasta el dia de hoy en que el aumento ha sido espectacular

La composición de los peregrinos fue de lo mas variado. Desde gentes normales a grandes personalidades y sobre todo en el caso de estos últimos.. pobres que por dinero peregrinaban por ellos. Muchos de ellos no volvían tanto porque morían en el camino, como porque se quedaban a vivir en los numerosos pueblos que se repoblaban. Véanse los numerosos Villafranca o similar que aparecen en el recorrido.

Símbolos del Peregrino

Para describir brevemente las insignias y símbolos de los peregrinos tales como el báculo, escarcela, esclavina o la concha, nos puede venir bien lo que dice Matílde Asensí en su libro titulado: "IACOBUS"

"Esa mañana, con mis últimas monedas, compré lienzos y ungüento para nuestras desolladuras, así como algo de pan de cebada y miel. Con una fina aguja de hueso pinché las ampollas de mis pies y las de los pies del muchacho, cuidando de no rasgar la piel muerta al extraer la serosidad, y luego apliqué meticulosamente la untura.

Aunque teníamos muchas ganas de visitar el famoso cementerio de Ailiscampis -en el cual, según la leyenda, descansaban los diez mil guerreros del ejército de Carlomagno-, nuestros cuerpos nos lo impidieron, obligándonos a descansar junto a la fuente de una plazuela hasta que se hizo de noche.

Regresamos entonces a la iglesia de San Honorato para maldormir y esperar el día siguiente -domingo-, en que tendría lugar el solemne acto religioso de bendición y despedida de los numerosos concheiros que nos habíamos reunido a tal efecto en Arlés durante las últimas semanas.

Es costumbre que los peregrinos viajen en grupos para protegerse de los bandidos y los salteadores que infestan los caminos; sin embargo no era mi intención hacer el viaje con nadie (al menos, una vez que hubiéramos entrado en tierras de Aragón), pero resultaba más prudente empezar el largo recorrido con las viandas y los regalos que la ciudad entregaba a los viajeros con motivo de su marcha.

La muchedumbre se congregó a las puertas de la basílica desde primeras horas de la mañana. El ambiente era festivo y el tiempo acompañaba, pues hacía calor y el sol despuntaba con firmeza. Los canónigos de todas las iglesias de la ciudad concelebraron con gran fasto la Santa Misa, al término de la cual, ...... nos fueron entregando los útiles de peregrino después de pronunciar la bendición para cada atributo o prenda;

la escarcela o morral para la comida: es un saquito estrecho, hecho de la piel de una bestia muerta, siempre abierto por la boca, no atado con ligaduras. El hecho de que el morral sea un saquito estrecho significa que el peregrino, confiado en el Señor, debe llevar consigo una pequeña y módica despensa.El que sea del cuero de una bestia muerta significa que el peregrino debe mortificar su carne con los vicios y concupiscencias, con hambre y sed, con muchos ayunos, con frío y desnudez, con penalidades y trabajos. El hecho de que no tenga ataduras, sino que esté abierto por la boca siempre, significa que el mismo (el peregrino) debe antes repartir sus propiedades con los pobres y por ello debe estar preparado para recibir y para dar

Bendición de la escarcela

-En nombre de nuestro Señor Jesucristo, recibe esta escarcela, habito de tu peregrinación, para que castigado y enmendado te apresures en llegar a los pies de Santiago, adonde ansías llegar, y para que después de haber hecho el viaje vuelvas al lado nuestro con gozo, con la ayuda de Dios, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén-.

El bordón o bastón sirve para el apoyo del peregrino en las largas marchas a pie y como defensa ante posibles fieras del camino. Además tiene una connotación mística en relación con la Santísima Trinidad.

Bendición del bordón

-Recibe este bordón para que sea como sustento de la marcha y del trabajo, para el camino de tu peregrinación, para que puedas vencer las catervas del enemigo y llegar seguro a los pies de Santiago, y después de hecho el viaje, volver junto a nos con alegría, con la anuencia del mismo Dios, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén-.

La calabaza para el agua,.... el sombrero para el sol..... y la esclavina para el frío y el mal tiempo.

La mayoría llevábamos, además, una caja de estaño colgada del hombro en la que guardábamos los documentos y salvoconductos necesarios para el viaje (los de Jonás y míos eran, obviamente, falsos).

Luego, en la plaza, hubo comida y bebida para todos mientras los juglares cantaban versos atrevidos y actuaban los mimos y los magos.

Jonás se atracó de almendras azucaradas y tuve que arrancarle de las manos, cuando ya la tenía en los labios, una copa rebosante de vino aromatizado.

La Concha se llevaba al regreso hacia su lugar de origen. Cosidas a la esclavina indicaban que el peregrino había conseguido llegar a Santiago.. vamos.. es el equivalente a la actual Compostela que se recibe al llegar a Santiago." (Fin de la cita)

Y aquí termino por ahora. En el próximo iniciamos ya la marcha que como os dije será desde O´Cebreiro, ya en Galicia

Pirineo de Huesca-Iglesias

2008-08-07T03:32:00.000-07:00

Con esta voy a iniciar una serie de páginas en las que hablaré de las iglesias y pequeñas ermitas que tanto abundan en la zona que hemos visitado. Empiezo por una de las más cercanas a nuestra casa:

SAN VICENTE DE LABUERDA

En este día anunciaban mal tiempo y no teniamos claro el destino.

Queríamos ir al Valle de Ordesa y pasear un rato bajo las hayas y junto al río Arazas, pero teníamos problemas físicos en el grupo y aquello es duro, más por su longitud, que por su desnivel. No obstante nos pusimos en marcha con un día espléndido y salimos hacia Escalona dirección L’Ainsa.
Al pasar por Labuerda nos acordamos de que allí había una iglesia que merecía la pena ver.

Retrocedimos un poco porque la subida está un poco antes del pueblo y es fácil pasarse si no se va muy pendiente. Allí hay un cartel indicador hacia San Vicente, pero no muy visible así que atentos para no pasarse.
Subimos por un callejón estrecho que en un momento parece que no tuviera salida, pero después de unos 3 Kms y antes de llegar al pueblo exenta y sobre una pequeña elevación se encuentra la iglesia que buscamos

DESCRIPCIÓN DEL CONJUNTO MONUMENTAL

El conjunto monumental de San Vicente de Labuerda, declarado Bien de Interés Cultural en 2002, está presidido por su parroquial y se completa con dos edificios más: el esconjuradero y la abadía.

LA IGLESIA

La Iglesia parroquial es obra del siglo XII, con nave única de planta rectangular y ábside orientado al este.

A partir del siglo XVI se añadirían las capillas laterales y sufriría otras modificaciones que se hacen evidentes en la sacristía y en el campanario, que remata en chapitel octogonal.

El ábside, en el que se abren dos vanos, está coronado por un friso decorado con una serie de pequeñas columnas bajo el alero, elemento que nos habla de cierta influencia lombarda, aunque el resto de rasgos decorativos y su portada, abierta al sur en arco de medio punto con tres arquivoltas, sitúan la iglesia en la corriente jacobea propia del románico.

La portada de la iglesia se abre en el muro sur; bajo un porche moderno. Se compone de cuatro arquivoltas de arista viva en degradación, apeando a través de columnas con su porción superior tallada a modo de capitel.

El estilo del conjunto, evoca vivamente al de Santa María de L´Ainsa
El extremo superior de las columnas está tallado con motivos geométricos, rudos y de una bella simplicidad; evidentemente más antiguos que la fecha de construcción de la iglesia; y por tanto reutilizados.

Al interior, se ha eliminado la abundante decoración existente que ocultaba la estructura de la cabecera de la iglesia, conservándose algunos motivos “testimoniales” como el Agnus Dei;

o el “jarrón” con la fecha en su interior (1774)

Sobre el altar mayor, se emplaza una joya del arte gótico: el retablo dedicado a San Vicente mártir, realizado a finales del siglo XV por Juan de la Abadía.

Está presidido en los lugares preferentes por San Miguel, San Vicente y San Lorenzo. En la tabla central se realza la figura del mártir patrono del templo, con la rueda de molino con que fue lanzado a las aguas.

Varias cruces de consagración adornan las paredes del templo.

Por último decir que la pila bautismal, se halla semiempotrada en una capilla lateral frente a la puerta de acceso al templo.

LA ABADIA

Este edificio manifiesta unas dimensiones acordes con las de la parroquial, es decir, de gran volumen constructivo.

Dividida en dos plantas útiles más el espacio bajo la cubierta, contaba con horno propio y otras estancias que permitían al clérigo titular de San Vicente administrar los bienes de la parroquia y disponer de lo necesario para vivir con autonomía

UNA TRADICION TRANSFRONTERIZA

De la abadía parte el camino que conduce a la ermita de San Visorio, en la ladera de la montaña. Según la tradición, San Visorio (Missolin para los franceses) nació en Cadellhan, en el vecino valle d'Aure. en el año 985.

Acudió a San Vicente, frontera entonces de la cristiandad, donde conoció al ermitaño Froilán, y fué muerto por los musulmanes junto a sus dos acólitos, Clemente y Firminiano.

Poco se sabia de los restos de Visorio hasta que un día, desde Banastón, se vio a lo lejos una columna de fuego. Las gentes acudieron en procesión y hallaron los cuerpos del santo y de los dos niños.

Desde entonces, la iglesia de San Vicente guarda las reliquias de San Visorio y tiene lugar una masiva romería por partida doble: por un lado el domingo más próximo al 15 de mayo acuden aquí vecinos de San Vicente, Labuerda, Banastón Cadelhan-Trachére. Haciendo del encuentro una auténtica fiesta, y. por otro, el último domingo de agosto o primero de septiembre los romeros se reúnen en Cadelhan, consolidando así los lazos entre las dos comunidades pirenaicas.

EL ESCONJURADERO

Responde al arquetipo de esta clase de edificios presentes en Sobrarbe (en Guaso, Almazorre, Asin de Broto, Burgasé o Mediano -éste último bajo las aguas del embalse del mismo nombre.

Se trata de una construcción popular, de planta cuadrangular, hoy perfectamente rehabilitada, que en el caso de San Vicente se convierte en la puerta principal de entrada al recinto monumental, pues es el paso obligado tanto para acceder a la iglesia como al cementerio.

Su función era eminentemente práctica pero, eso si, relacionada con las creencias populares de épocas en las que se temía la ira del cielo como consecuencia de los actos humanos.

Desde aquí s'esconchuraba, es decir, se invocaba a las alturas no sólo para espantar tormentas, sino también para ahuyentar otro tipo de males como, por ejemplo, plagas de langosta o demonios.

Cuando la bruxa del lugar lanzaba la tormenta, repicaban las campanas, el mosén corría a refugiarse en el esconjuradero, y lanzando a viva voz las formulas sagradas, asperjaba agua bendita contra las nubes negras. Hoy se conserva una de esas formulas que el mosén gritaba en San Vicente:

“Boiretas en San Bizien y Labuerda: no apedregaráz cuando lleguéz t´Araguás: ¡zi! ¡zas!”

Asociado a los rituales del conjuratorio había todo tipo de prácticas más o menos cristianizadas de religiosidad popular o superstición, según cómo se interpreten.

Una de ellas eran las oraciones denominadas tentenublo (Detente, nublado), como ésta:

Tentenublo, tente en ti, no te caigas sobre mí; guarda el pan, guarda el vino, guarda los campos, que están floridos.

Después de tan agradable visita seguimos camino hacia Torla que era nuestro destino inmediato.

MI VIAJE POR EL PIRINEO DE HUESCA (7)

2008-07-28T14:03:00.000-07:00

Día 8/6/2008

Las gargantas del Yaga, desde Escuaín y el Valle de Pineta

El día volvió a amanecer espléndido lo que invitaba a salir de nuevo de paseo.

En esta ocasión pensamos visitar las llamadas Gargantas de Escuaín, que no conocíamos y de la que teníamos alguna información que voy a ir intercalando en el relato.

Tras el desayuno tomamos el coche y emprendimos la aventura.

Tengo que decir ante todo que habríamos de hablar de las gargantas del Río Yaga afluente del Cinca, ya que es éste el que discurre por el estrecho valle de Tella o de Puértolas y pertenece al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

Para llegar hasta Escuaín y saliendo de Puyarruego, tomamos dirección Escalona y a pocos metros encontramos un cruce a la izquierda, señalizado, que nos conduce a Puértolas, tras recorrer unos 6 Kms.

Es aquí donde tomamos el desvío a la derecha que después de otros 6 Kms por una carretera estrecha y llena de curvas nos conduce al pueblo semiabandonado de Escuaín.

Al pie del Monte Castillo Mayor un grupo de casas donde un tiempo hubo vida parece que quiere renacer gracias en parte a la iniciativa privada para usos de ocio, sobretodo en verano.

Allí encontramos de forma sorprendente, porque no lo esperábamos, una oficina de información del Parque, donde una chica muy amable nos atendió y nos propuso un paseo señalizado para poder ver con comodidad las gargantas.

Nos pusimos a ello y después de una hora, ida y vuelta, por un sendero de nula dificultad, entre flores y distintos árboles, en esta época frescos y con hojas nuevas y lustrosas,

pasamos por distintos miradores colocados de forma estratégica para poder contemplar espectaculares panorámicas de la garganta.

Tras el recorrido volvimos al lugar donde habíamos iniciado el paseo.

Una información sacada de Internet nos informa de que “el río Yaga, alimentado por innumerables torrentes, fuentes y surgencias, recorre el Valle de Tella o de Puértolas, dando forma a un intrincado barranco pleno de roca y vegetación. La Garganta de Escuaín esconde en su fondo el tramo superior del río, y constituye una profunda brecha de roca caliza que da cobijo en su interior a una enorme riqueza vegetal.

La cabecera de la Garganta está formada por una serie de circos suspendidos llenos de lapiaces y simas.).”

La magnífica garganta del Yaga, comprende un mundo estrecho y agreste excavado y moldeado por las aguas fluviales del río. Majestuoso paisaje con la fuente de Escuaín, los circos de Gurundué y la Sarra, cascadas y saltos de agua, los profundos barrancos de Angones y Concusa, así como un mundo escondido subterráneo de cuevas y simas.

La importancia de los fenómenos kársticos ha dado lugar a un paraíso para los espeleologos, en esta zona comprendida entre la Tres Marías y Puntas Verdes: bocas diminutas perdidas en montañas inmensas, la integral B 15 (meandrico Gurundué) y la fuente de Escuaín con un desnivel de 1151m bajo tierra y más de 8 km de desarrollo.

Sobre las simas de la zona por si hay algún lector interesado os puedo remitir a la pagina de Internet: Sistema de Fuentes de Escuaín

http://www.federacionaragonesaespeleologia.com/cavidades/travesias/B15.html

Desde allí volvimos a Puértolas y tomamos dirección Escalona.

Como nuestro próximo destino era el Valle de Pineta, una vez en la A-138, tomamos dirección Bielsa o Francia, pues por ahí se va.

En nuestro camino pasamos por un pueblo llamado Hospital de Tella, donde el río Yaga cede sus aguas al Cinca.

Su antigua ubicación en el sendero que recorría el eje del Cinca la convirtió en lugar de descanso para peregrinos y viajeros. En la actualidad se encuentra a lado de la carretera que se dirige a Francia

A continuación entramos en un bello y estrecho desfiladero llamado de Las Devotas que debe su nombre a unas religiosas que perdieron la vida intentando vadear el río.
Tras el pueblo de Salinas Sin, entramos al Valle de Bielsa que se encuentra en la zona alta oriental del Sobrarbe, limitando al norte con el vecino país francés, al que se accede a través del puerto y túnel carretero internacional de Bielsa-Aragnouet.
Es una comarca llena de contrastes naturales que ha permanecido mucho tiempo sumida en un profundo aislamiento pues hasta el año 1921 no llegaría el primer coche correo.
Bielsa, es una población de origen medieval.
En 1191 Alfonso II de Aragón concede a un tal Pedro Amilán la explotación de unas minas de plata ubicadas en el término de Bielsa, con la autorización para erigir en el paraje, villa, castillo y molinos, siempre y cuando le reservase al monarca la décima parte del mineral extraído.

Durante los siglos siguientes cambió de manos en varias ocasiones, hasta que en 1445 los habitantes de Bielsa compran a su señor, Raimundo Montaner, la villa y el castillo con todos sus términos y derechos, para cedérselos al rey de Aragón, Alfonso V. Pusieron como condición quedar unidos a la corona a perpetuidad. En 1450 la población contaba con 80 fuegos.

En Bielsa todavía es posible oír hablar en belsetán, una de las variantes dialectales del idioma aragonés.

En la villa hay un museo etnológico.

Entre las actividades festivas de la villa destaca el carnaval de Bielsa, celebrado en febrero y que es uno de los más antiguos de España.

Algunos de los personajes típicos muestran claras reminiscensias paganas asociadas a ritos de fertilidad. Es el caso de las trangas, disfraz masculino que incorpora pieles de cabra, cornamentas y esquilas, además de una larga vara.

Otros personajes son las madamas (señoritas o doncellas), l'onso (oso), l'amontato (vieja de aspecto grotesco que lleva sobre su espalda un hombre como símbolo de renovación), o Cornelio Zorrilla, un muñeco de paja que permanece colgado en la fachada del Ayuntamiento durante los festejos, y que es quemado cuando éstos concluyen después de un juicio por sus malos actos.

Su caserío articulado en torno a la Plaza Mayor apenas guarda el viejo sabor de la arquitectura popular, a causa del gran incendio ocurrido durante la Bolsa de Bielsa en la guerra civil, que destruyó casi todo el pueblo.Destaca la Casa Consistorial, edificio civil de bello estilo renacentista del siglo XVI donde se alberga un museo etnológico.

La iglesia parroquial es de enormes dimensiones y data del siglo XVI.
Fue declarado Paraje Pintoresco en 1976.

Desde Bielsa nos desviamos para llegar al Valle de Pineta. Tomamos a la izquierda siguiendo la señalización. La carretera nos condujo a la aldea de Javierre.
Antiguamente era denominada Javierre de la Calzada, y está situada en la misma entrada del valle. Cuenta con la iglesia románica de Santa Eulalia. También fue pasto de las llamas en la Guerra Civil

Hacia el suroeste limitan y cierran el valle los grandes acantilados de la sierra de las Sucas, con formidables paredes de más de 1.000 m de desnivel, atravesadas en su sector más occidental por el collado de Anísclo, a 2.240 m.

Al poco de pasar un pequeño embalse, una pista conduce al caserío aislado de la pequeña aldea de Espierba, con no más de 20 habitantes, que se dispersa por los prados y laderas solanas de este hermoso valle pirenaico. Desde allí se obtienen buenas vistas de su cubierta vegetal de pinares, abetales y hayedos

Al fondo del circo de Pineta, a 12 km, junto al Parador Nacional de Turismo de Monte Perdido, se sitúa la ermita de la Virgen de Pineta, que, según se cuenta, se le apareció a un pastor sobre un pino.
Este punto es la base de numerosas excursiones variadas de montaña, como la larga cascada, el balcón del valle y el lago de Marboré o Tucarroya.
Una vez allí y a la altura de la ermita dejamos el coche y echamos pie a tierra para hacer un corto paseo por una pista forestal que se interna en un hayedo donde pueden verse pájaros y plantas propios de la zona.

De los pájaros el másdestacado es el trepador azul, del que he sacado una breve información que dice lo siguiente:

Al contrario de muchas aves silvestres que en primavera tienen la costumbre de excavar o de agrandar un hueco para criar, el Trepador Azul reduce la entrada de la cavidad donde se instala.
Esta ave es la trepadora más extraña de nuestros bosques. Bien apoyada en sus cortos tarsos, avanza a pequeños trechos, enganchada a la corteza de los troncos, sin ayudarse con la cola, sino gracias a la fuerte musculatura de sus patas, provistas de uñas aceradas.

Por esta razón, no necesita llevar la cabeza levantada hacia arriba.

Recorre con frecuencia los troncos cabeza abajo con la mayor naturalidad del mundo.

El régimen alimenticio de este pájaro, compuesto de granos de cáscara coriácea, le ha hecho desarrollar una curiosa costumbre: sujeta su botín en la horquilla de un árbol o en una grieta y martillea avellanas o hayucos con grandes picotazos.
Durante el cortejo, el macho vuela frecuentemente despacio o adopta posturas con las plumas esponjadas y alas y cola abiertas. El nido está siempre en un agujero, elegido generalmente en un árbol a más de dos metros de altura, aunque también pueden utilizar cajas anideras.

Entre las flores destaco dos: la misteriosa belladona

y la carnívora pingüicola glandiflora.

La Pinguicola grandiflora tiene un desarrollo tapizante, tiende entonces a ensancharse mucho. Esta planta en verano toma una coloración violeta ; es de tamaño pequeñopudiendo alcanzar los 25 cm de longitud. No mantiene las hojas en invierno.

Estas plantas se desarrollan en zonas rocosas..

La belladona siempre ha estado rodeada por el misterio, desde sus efectos, ya sean positivos o negativos, hasta su etimología y su belleza natural.

El nombre de esta flor de origen europeo, proviene del italiano 'bella donna' (bella mujer) y muestra la sensibilidad de los italianos en el arte de la seducción.

En el lenguaje de las flores significa silencio, tal vez por el misterio que la rodea.
La belladona, que se encontraba habitualmente a los lados de los caminos, atrapaba la atención de niños y mujeres, que gustaban de los encantos de esta delicada y sugestiva flor, desconocidos hasta entonces.
La leyenda cuenta que en un remoto lugar, cierto hechicero trató con esta flor a una mujer enferma, provocando un estado de sueño profundo que se prolongó durante varios días. Al despertar, la mujer se mostró molesta por haber sido despojada de estado hipnótico, argumentado haber estado en lugares maravillosos, llenos de placeres y lujuria.

Al darse a conocer esta experiencia se dispuso la prohibición de esta flor por considerar sus efectos como actos del demonio.
Incontables observaciones registradas desde el siglo pasado mostraron que en estado de excitación sexual la pupila se dilata. Los encuestados se habían sentido más atraídos por la mujer cuya sexualidad percibían inconscientemente como más estimulada.

De alguna forma, esto lo habían intuido las mujeres de las cortes italianas de los siglos XVI al XVIII, las cuales, antes de los bailes de la nobleza, usaban la atropina de la belladona para dilatar sus pupilas y lucir así más atrayentes.

A la altura del puente que cruza el Cinca dimos la vuelta y de nuevo a la altura del Parador, pero en la orilla opuesta buscamos un lugar donde tomar los bocadillos que llevábamos que nos supieron a gloria.

Por último decidimos ir a conocer el Parador y ver la ermita de la Virgen de Pineta.

Por cierto que desde el aparcamiento hasta el hotel está permitido el paso solo a los clientes.

En la cafetería tomamos un café y luego salimos a la terraza del bar para contemplar el bello paisaje que desde allí se divisa, paisaje que en la época en que hemos estado aparecía nevado, precioso, pero frío porque el día empezó a nublarse.
Satisfechos por todo lo visto y vivido en tan intenso día nos volvimos a nuestro hogar en Puyarruego para descansar y tomar fuerzas para la próxima jornada.

MI VIAJE POR EL PIRINEO DE HUESCA (6)

2008-07-13T12:30:00.000-07:00

L´AINSA: Capital del Sobrarbe.

Después de comer regresamos a la casa a descansar y por la tarde fuimos a visitar Ainsa

L´Ainsa como la llaman por allí es la capital del Sobrarbe, hoy comarca de Huesca y en otros tiempos importante Condado del Reino de Aragón, aunque nosotros la llamamos sencillamente Ainsa.

En cualquiera de los casos hoy constituye un conjunto con aire medieval de gran belleza y evocador de todo tipo de leyendas, aunque la más importante es la de la Cruz Cubierta, de la que luego hablaré y que según refiere cambió el rumbo de la historia de la Villa en tiempos de la Reconquista.

Situada en el cruce de caminos del Cinca-vía natural de acceso a las Galias-y del Ara-entrada natural a Boltaña y, a su través, al valle del Gallego-, Aínsa cobró tempranamente un alto valor estratégico.

Capital del legendario Reino de Sobrarbe, por cuya posesión cristianos y musulmanes libraron incesantes batallas (una de las cuales quedaría inmortalizada en la leyenda de la aparición de la Cruz a las tropas de Íñigo Arista, trasunto luego incorporado como hecho cierto al escudo de armas de Aragón),

la plaza pasaría a ser definitivamente cristiana y aragonesa a finales del siglo XI, tras un período de dependencia del Reino de Navarra y de Bernardo de Ribagorza.
En el primer tercio del siglo XII, el rey aragonés Alfonso I el Batallador concedería fuero de repoblación a la villa, equiparando sus derechos y exenciones a los de las principales ciudades de su reino.

Sin embargo, el lugar conocería su máximo esplendor durante los siglos XIII al XVI, período al que corresponde su urbanismo medieval mejor conservado.

Los dos ríos de aguas bravas que jalonan la villa surten a la cocina local de su elemento esencial; la trucha, que aquí se prepara, de forma tradicional, en compañía de una generosa loncha de jamón embutida en su interior.

Los asados de cordero y la caza completan la trilogía, preceptivamente acompañados de un buen vino tinto de las excelentes y vecinas bodegas del Somontano de Barbastro.

Sin embargo, el plato típico de toda esta zona del Sobrarbe son las famosas chiretas montañesas –muy diferentes de las trenzadas, propias de otras zonas pirenaicas elaboradas con el entresijo del cordero y con un relleno de menudillos, tocino, visceras y arroz.

Ahí va la receta por si algún lector curioso quiere probar hacerlas

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS

• Tripa, pulmón, corazón, entresijo e intestinos del cordero.
• 150 gr de tocino de jamón
• 600 gr de arroz
• 2 ajos
• perejil
• pimienta en polvo
• canela en polvo
• sal

Preparación:
La chireta equivaldría a la madeja hecha con los intestinos del cordero, aunque no hay tal madeja. La palabra puede venir del verbo aragonés "chirar" que significa dar la vuelta, porque para hacer una chireta hay que volver, o poner al revés, la tripa de cordero. Es un plato muy típico del Alto Aragón y más concretamente de las comarcas de Sobrarbe y Ribagorza.
Bien lavadas se cortan en trozos menudos las carnes del cordero. Se reserva la tripa, o piel del estómago, que servirá de envoltorio. Se corta en trozos iguales, del tamaño de una cuartilla, que se extiende bien sobre una mesa.
Sobre cada trozo se pone a partes iguales un relleno bien mezclado de todos los ingredientes, adicionando una cucharada de arroz por cada trozo de tripa. Estos se cosen con hilo blanco, dándoles una forma aproximadamente rectangular.
El relleno no se pondrá demasiado prieto para evitar que se revienten al cocerlas. Una vez rellenas, cosidas y vueltas a lavar, las chiretas se ponen a hervir en agua fría con sal; lo harán a fuego lento hasta su total cocción.
Una vez cocidas pueden comerse escurridas sirviéndolas calientes. También pueden dejarse enfriar fuera del agua y, cortadas en rodajas, se rebozan con harina y huevo y luego se fríen. Servir siempre calientes.

En cuanto a la artesanía hay que decir que en la actualidad prácticamente han desaparecido los distintos talleres existentes no hace demasiado tiempo.
En la localidad sólo mantiene actualmente abierto su taller un artesano de la madera y restaurador (Juan Rayo, en Mayor, 18), pero es fácil dar en algunas tiendas del lugar con buenos ejemplares cerámicos de la próxima población de Naval, vidriados en plomo y adornados con las características rosetas amarillentas.
Por lo que a fiestas típicas se refiere decir que los pricipales son los festejos patronales en honor de la Santa Cruz (14, 15 y 16 de septiembre).

Dentro de los actos tradicionales destaca, por encima de todo, la representación, en años alternos, de la llamada Morisma, escenificación lírica de la guerra entre cristianos y musulmanes, con especial subrayado de la leyenda de la aparición de la Santa Cruz a las tropas de los primeros y su consiguiente victoria sobre los segundos.

Desde 1983, entre finales de mayo y principios de junio, aprovechando la crecida del Cinca por efecto del deshielo (mayencada), se celebra el ya clásico descenso de navateros (almadieros) entre Laspuña y Aínsa, de notable colorismo y espectacularidad.

En cuanto a la visita llegamos al llamado barrio bajo que es una espansión natural del pueblo junto a la carretera de comunicación con el resto de la comarca, donde han abierto comercios de todo tipo y edificios de servicios para la población.

Esto no tiene interés turístico ninguno.

La auténtica sorpresa e interés está en la parte alta a la que llegamos por una calle asfaltada, siguiendo las indicaciones y por l que pueden circular vehículos hasta un aparcamiento perfectamente acondicionado junto a los muros del Castillo.

Tras dejar el coche y a pie llegamos atravesando la puerta de entrada al Castillo y tras cruzar lo que sería la plaza de armas llegamos a la impresionante impresionante Plaza Mayor.

Se trata de una gran plaza-mercado, jalonada en sus dos lados mayores de soportales medievales, quizás excesivamente urbanizada en el momento de su restauración y consiguiente declaración como conjunto histórico-artístico, pero, en todo caso, de imponente aspecto.

De la zona oriental de la plaza parten las dos calles principales de la villa, la Mayor

y la Pequeña, en las que vimos algunas hermosas casonas tardómedievales, varias de ellas con interesantes portales y ventanas ajimezadas.

Es en esta zona oriental donde se levanta la románica iglesia parroquial de Santa María.

Erigida en la segunda mitad del siglo XII (su consagración data de 1181), fue notablemente restaurada a finales de la década de los sesenta del presente siglo, con algunas modificaciones de dudosa ortodoxia aunque de impecable acabado.

El templo es de una sola nave, con ábside semicircular y cripta inferior reedificada en el momento de la restauración de todo el edificio.

Del antaño rico patrimonio mueble del recinto -totalmente expoliado en el transcurso de la última guerra civil, sólo resta una talla sedente de la Virgen del siglo XIII, procedente de una vecina localidad.

Los otros dos elementos de interés del conjunto son el claustro, adosado a la iglesia en el siglo XIII

y profundamente reformado en el siglo XIV y en la restauración de la presente centuria, y, sobre todo, la esbelta torre campanario-mirador de cuatro cuerpos, que a su vez cumple función de pórtico del recinto.

Naturalmente subimos a lo alto a través de una estrecha y empinada escalera por el gusto de ver el paisaje que desde arriba es imponente,

tanto de la ciudad como del paisaje que la rodea, con la Peña Montañesa destacada al Este, lo que compensó de sobra la angustia de la subida y la no menos angustiosa bajada.

Después de un agradable paseo por las calles principales y tras oír misa en Santa María, tomamos el coche para acercarnos a la Cruz Cubierta situada a escasa distancia de la villa, en dirección noroeste,

Allí se levanta el curioso templete, erigido en el siglo XVll en conmemoración de la aparición de la insignia cristiana a los sobrarbeses y luego varias veces restaurado.

Según reza al mismo pie del monumento y según la leyenda, en el año 724 sucedió un hecho extraordinario que fue cantado por trovadores y convertido en leyenda medieval:

En los albores de l reconquista, Garci-Ximeno, un pequeño rey procedente de Jaca, reclutó cristianos montañeses con la intención de tomar la villa de Ainsa y expulsar a los musulmanes.

Sobre estos campos que veis hubo gran estruendo y derramamiento de sangre y cuando los cristianos en inferioridad manifiesta perdían la poca moral que les quedaba, de repente apareció una cruz de fuego sobre una carrasca (encina) la cual enardeció a los que aún resistían y amedrentó a los musulmanes que finalmente tuvieron que rendirse y entregar la plaza.

Impresionados por tan bella historia nos recogimos en nuestra casita de Puyarruego, para tomar fuerzas para el siguiente día.

MI VIAJE POR EL PIRINEO DE HUESCA (5)

2008-06-29T12:41:00.000-07:00

Día tercero: 7/6/2008

CAÑON DE AÑISCLO Y VALLE DE VIÓ

La mañana como ya dije en mi anterior relato, amaneció despejada y nos invitaba al paseo que en esta ocasión emprendimos hacia el Cañón de Añisclo que corresponde fundamentalmente al valle del río Bellos.

Para llegar a él debemos tomar, si vamos por la carretera que une L’Ainsa con Bielsa, un desvío señalizado que existe a la altura del pueblo de Escalona, justo antes de su iglesia.
Nosotros salimos desde Puyarruego, que como ya sabéis se localiza a la entrada del valle del Bellos, próximo a los desagües del cañón del río Yesa.

Por cierto que aprovecho para decir que este pueblo es conocido por su fuente minero-medicinal.

Bien pues avanzamos desde allí unos 5 Kms, hasta encontramos el deshabitado pueblo de Gallisué y la Fuente de los Baños.

La fuente de los baños se encuentra situada, al fondo de un estrechísimo desfiladero formado por la acción erosiva, durante siglos, de las aguas del Bellos sobre la roca calcárea.

Un panel indicativo en la carretera marca el comienzo de las numerosas escaleras que, para facilitar el descenso, nos conducirán a la surgencia.

Esta fuente es muy conocida por los beneficios que reportan sus templadas aguas para la salud y a ella acuden desde hace muchos años un gran número de personas, aquejadas en su mayoría de afecciones bronquiales. Para que la ingestión de estas aguas surta algún efecto hay que realizar una novena, es decir, que los agüistas las deben beber durante nueve días seguidos.

Aunque hay quien atribuye los buenos resultados de las mismas a las excelentes comidas que sirven en Escalona (donde suelen alojarse los visitantes) y a los paseos que hay que realizar hasta la fuente, pues el agua debe beberse in situ.

Tras la bajada y posterior subida reemprendimos camino, adentrándonos en el estrecho mundo del desfiladero las Cambras, que si podéis y para poder saborearlo en toda su plenitud os aconsejo que lo hagáis andando.

Nosotros lo hicimos en coche con algunas paradas antes de llegar al aparcamiento donde dejamos el coche y a pie hicimos una ruta cerrada que paso a describiros.

Se trata de un circuito cerrado de unos 2,2 Kms y en el que se invierten algo más media hora.

Debemos caminar en sentido inverso a la marcha que traíamos casi un Kms desde el aparcamiento hasta las señales y una vez allí coger la pista que nos lleva a la ruta.

Después de unos pasos llegaremos a un bifurcación. Tomamos a la derecha.

Cruzamos el puente viejo sobre el río Bellos y continuamos por la senda que vira a la izquierda y desemboca en la pista.

Al llegar a un panel informativo, seguimos a la izquierda hasta la Ermita de San Urbez.

Después de pasarla llegamos a una bifurcación. Seguimos la señal hacia el "Circuito de San Úrbez" a la izquierda hacia abajo.

Más adelante llegamos a un mirador con vistas sobre el río y del cañón. En unos minutos un panel informativo nos habla de los viejos molinos del río.

Cruzamos otro puente con una vista a la cascada y acantilados del río. De inmediato giramos a la izquierda hacia el "Circuito".

Para ver los restos, muy descuidados, de un molino, sobre el Aso seguimos la señal que nos lo indica, alcanzándolo en unos 4 minutos.

Una vez visto, volvemos sobre nuestros pasos para retomar el camino principal
En la bifurcación siguiente (30min) (950 m) seguimos a la izquierda. Las vista de las paredes rocosas del cañón y de los Sestrales que lo coronan son buenas.
Por último y antes de llegar al aparcamiento pasamos delante de una cabaña.

Tengo que decir que donde nos encontramos es realmente donde da comienzo el verdadero Cañón de Añisclo. Lo hace bajo los grandes pórticos pétreos de Mondotó y Sestrales.

Una senda se adentra por el fondo del cañón hasta llegar a la pequeña llanura y bosquete de la Ripareta.
El camino puede continuar hacia el chorro de la cascada de la Fon Blanca (5 horas) y hacia el collado de Añisclo (7 horas), que da paso al valle de Pineta, o bien hacia la suspendida, aérea y espectacular faja del barranco lateral de la Pardina. Cualquier recorrido merece la pena.

Nosotros no lo hicimos por problemas de movilidad de alguno de los viajeros.

Por cierto que el cañón, impresionante tajo en el terreno, estuvo a punto de ser ahogado bajo las aguas de la presa de una centra! hidroeléctrica. Hoy, este lugar idílico está catalogado bajo la figura de la máxima protección que puede concederse a un espacio natural. Sin duda. su pérdida habría sido algo irreparable e insustituible para el Pirineo.

Desde el aparcamiento tomamos otra carretera que sale desde ese punto y nos lleva al llamado Bal de Vio, donde se encuentran los pueblos típicos de Buerba y Vio, disponiendo desde su altiplano de inmejorables vistas del macizo de Monte Perdido.

Un mirador, con una mesa de lectura de paisaje, se asoma en una curva frente al cañón.

Nuestro objetivo era visitar la iglesia parroquial de Vio, de estilo románico, erigida en el siglo Xll en honor de San Vicente Mártir.

Después de 2 Kms. de subida, tomamos un desvio y tras otros 2 Kms llegamos a Vió y nos adentramos en su caserío, prácticamente abandonado. Encontramos un lugareño, Jesús, que se ofreció por un módico precio a abrirnos la iglesia.

Su parroquial dedicada a San Vicente Mártir, se halla exenta en una explanada poco antes de llegar al pequeño caserío del lugar.

Es uno de los 2 habitantes estables que tiene el pueblo, aunque en realidad hay 4 casas rehabilitadas. El resto se encuentra abandonado.
Desde sus proximidades, las vistas hacia el Cañón de Añisclo, con el incomparable telón de fondo del macizo de Monte Perdido son inolvidables

El templo se halla orientado a levante. Su planta es rectangular, rematada por medio de ábside.

En época posterior (XVI) se añadieron capillas laterales así como una recia torre adosada a su muro de poniente a la que se accede por medio de escalera exterior y vano en altura en su lienzo sur a la altura de la cornisa
Al exterior lo más interesante del templo es su cabecera.

Centra el cilindro absidal un ventanal de doble derrama de sencilla hechura. Por encima, once arquillos ciegos al modo lombardo, apeados en ménsulas lisas, a excepción de la situada sobre el lado norte del ventanal, que se decoró con una tosca escultura a modo de cara humana.

Por encima de los arquillos corre un friso de esquinillas bajo la cornisa. Dos lesenas marginales completan la decoración absidal.

Al interior apreciamos que la nave cubre con una bóveda ligeramente apuntada, y que a ella abren diferentes capillas añadidas, en una de las cuales, al lado norte, frente a la puerta de entrada, se halla la pila bautismal gallonada del XVI.

La torre se adosó al extremo de poniente del templo, haciendo desaparecer su hastial y propiciando la aparición de un espacio abovedado rebajado con respecto a la nave probablemente usado como coro.

Al este cierra el templo con su cabecera lombarda. Cilindro absidal de medio punto levemente rebajado y cubierto por cuarto de esfera. Por detrás presbiterio atrofiado como corresponde a su estilo.
La desproporción existente entre cabecera y unión con la nave hace pensar, sobre todo dado lo apuntado de la bóveda, que ésta se realizó en un momento tardío, quizá en otra fase edificativa que la cabecera.

Pero lo más interesante de este templo, que le da personalidad propia entre los aragoneses radicaba en las pinturas de su ábside. Pasadas a lienzo, se conservan en Barbastro, habiendo sido pintada una réplica de las mismas en el templo.

Aun cuando se hallan parcialmente deterioradas, su escena central, que es Cristo en Majestad flanqueado por los Tetramorfos, se conserva muy bien, siendo magnífica su serena expresión. Lo hallamos dentro de ovalada mandorla mística, sedente sobre un acolchado escaño de aspecto orientalizante y posando sus pies descalzos sobre una estera ovalada.

Muestra textos sagrados sobre su muslo izquierdo en el que se intuye "Ego sum Lux Mundi", mientras bendice con la diestra. Porta túnica roja sobre el hombro izquierdo, que cubre su mitad inferior derecha. Túnica y vestimenta lucen elaborados pliegues, en contraposición con la camisa, en donde son muy sencillos. En ella luce bordados a modo de joyas en el cuello y embocadura de mangas.

El rostro, sereno y barbado, se enmarca en nimbo crucífero. En el polo inferior de la mandorla hallamos un motivo flordelisado. Los tetramorfos son de una traza muy naif. llamando la atención la cara del león de San Marcos, que más parece demonio que fiera.

A ambos lados de los tetramorfos inferiores hallamos a nuestra izquierda parte del martirio de San Vicente, a cuyo culto se dedicó el templo y a derecha una Epifanía con los Reyes-Magos oferentes cuyos nombres se epigrafiaron sobre sus coronadas cabezas.

En el cilindro absidal, bajo una greca de dientes de sierra rojos y blancos, motivos geométricos, cruces patadas, imitación de cortinajes y círculos de fondo rojo con grifos en su interior.
En el frontal de articulación con la nave, quedan restos de lo que fue una Psicostasis. Aún puede adivinarse la figura de San Miguel pesando las almas con su balanza y un peludo demonio intentando desequilibrarla a su favor .

Bajo esta escena, en el intradós del presbiterio, vemos músicos coronados con coronas similares a las que usan los Reyes Magos.

En el espacio frontal de la embocadura absidal vemos una representación de la resurrección de los muertos.

Cronológicamente el templo en su parte original, puede corresponder al último tercio del S XII y las pinturas a inicios del XIII.

Tras la visita nos despedimos de Jesús y seguimos camino para buscar donde comer. Esta vez lo hicimos en el bonito camping que teníamos junto a la casa.